Choisir un appareil photo
Mise à jour : selon chaque partie.
si vous souhaitez acquérir un #appareil #photo :
si vous le pouvez, voyez d’abord ce que votre entourage pourrait vous prêter ou revendre, afin d’éviter d’acheter un produit industriel non nécessaire.
Avez vous besoin de faire de la photo ?
J’en fais… aime cela… mais pour être honnête, je ne sais pas à quel point c’est un art, un passe-temps sain, ou une simple fuite de l’ici et maintenant, du fétichisme qui ne dit pas son nom, un attachement matérialiste, une distraction dans les apparences…
si vous souhaiter quand même acquérir votre matériel, voici la synthèse de plusieurs semaines de compilations de données et d’essais.
Je n’ai aucun intérêt personnel ni avantage d’aucune sorte à conseiller un appareil plutôt qu’un autre. Cette page reste un travail bénévole dans lequel j’essaie de me centrer sur un éclairage des principes photos généraux, et pas sur une parfaite justice entre les marques.
Notamment, toute cette page est orientée stabilisation.
Par exemple, le Nikon 14-30 f4 S est excellent, meilleur que Canon 14-35 L f4. Mais j’ai besoin de stabilisation, donc je choisis Canon plutôt que Sony ou Nikon.
plus la video est haute résolution (4k, 6k, et 8k…) plus elle pollue. Et ainsi vont les écrans pour projeter les films.
Cependant, filmer en 4k peut permettre en post production de réaliser des travelling, lors de la réalisation d’un film en simple HD.
Ma sélection best of rapport qualité / prix
m à j 7 nov 2025
Mes vainqueurs après des dizaines d’heures de lectures de comparatifs ou de tests « maison ».
premier choix ex-aequo (testé) :
Canon R7 + 28-70 f2.8 (ça j’ai testé, le résultat est parfait des f4 en plein jour, photo et video 4k. et résultat un peu moins bon en manque de lumière et montée en ISO, mais ça reste bon).
ET Canon R7 + RFS 10-18 (testé. résultat très bon de 13 à 18mm pleine ouverture. moins bon à 10mm).
premier choix ex-aequo (en théorie car non essayé)
fuji XH2 (ou XH2S je n’ai pas encore compris la différence) + 50-140 f2.8
ET Canon R6 mark iii + 28-70 f2.8.
Attention randonneurs : le 50-140 est une focale d’un kilo ! (Donc pas pour moi).
Pourquoi deux marques différentes de boitier ? Parce qu’en dehors de ce 50-140 (ou du 100-400 ou du 8mm ou du 500mm, les focales Fuji n’ont pas toujours les notes maximales dans les tests ou parmi les avis utilisateurs. Idem chez Canon ou chez la concurrence. Sauf que chez Canon, il y a un plus grand choix).
variante un peu moins cher que le R6iii + 28-70 : un R7 + 14-35 L f4.
variante moins fun et moins chere et moins lourde que le Fuji XH2 + 50-140 : un Canon R7 + 85mm f2.
Deuxième choixsi on ne veut pas évoluer (faible choix de focales alternatives stabilisées) : Sony A6700 + son 18-135. pour sa polyvalence et ses fonctions videos, à un prix raisonnable. (en théorie. jamais testé parce que précisément, j’aime mettre des focales différentes).
Explications de ce qui a conduit à ce best of
Pourquoi le Fuji XH2 ? pour sa polyvalence et bonne qualité générale, et ses 40M pixels. il équivaut quasiment à un eos r5 (en moins bonne montée faible lumiere, sans la 8k, etc mais globalement similaire) pour quasiment moitié prix. Parce qu’il permet d’avoir un excellent téléobjectif f2.8 presque moitié prix que Canon plein format (le 50-140 fuji f2.8 équivaut au 70-200 L f2.8 Canon). Et parce que contrairement aux Fuji XM5 ou XT50 ou XT5 il a une rotule (comme la plupart des appareils du marché sauf Pentax K3 et ces quelques Fuji cités…).
Pourquoi le R7 ? pour sa polyvalence et bonne qualité générale, ses 33M pixels, et sa video 4k recadrée ou pas (au choix en 50p). il équivaut presque à un Fuji XH2 pour 50% moins cher. et chez Canon, le choix de focale est très étendu.
En outre, en tant qu’APS-C Canon, il permet d’agrandir de 1.6 fois donc réduit l’inconvénient de porter de lourds téléobjectifs. (Idem avec le Fuji XH2 qui agrandit 1.5 fois).
R7, R6ii, R6iii, R5, R5ii stabilisent très bien (boîtier avec IBIS).
Pourquoi un R6 iii ? Parce qu’il promet d’être bon en absolument tout. 33M pixels (contrairement à Panasonic ou Nikon ou même à un R8 ou à un R6 ii).
Pourquoi pas un R5 ou R5 ii ? parce que très chers.
Pourquoi pas panasonic S1 ou S5 ou un Nikon Z6 iii ? parce que 24M pixels seulement.
Pourquoi pas Sony ? Parce que choix d’objectifs stabilisés trop limité, parce que les très bons appareils Sony ont le même écueil que Canon R5 ou boitiers supérieurs : très chers. Exception faite du A6700 qui offre une bonne prestation à prix contenu (et peut etre aussi la caméra FX2).
Pourquoi pas le best seller Canon RF 70-200 L F4 ? parce qu’il vaut 1700€ + 2900€ de r6 iii et que pour 650€ le 85mm f2 monté sur un R7 à 1400€ la qualité optique est meilleure (sauf une irisation rouge du 85mm en contre jours que, hélas, le R7 ne corrige pas). Le 85mm sur R7 donne un 136mm, soit une focale fixe qui remplace presque un zoom 110-170mm. téléobjectif qui complètera un smartphone ou un appareil zoom standard pour 2000 € au lieu de 4400€ le canon 70-200 f4 (ne parlons meme pas du 70-200 f2.8).
Pourquoi pas un Nikon 70-200 f2.8 ? parce que 445g plus lourd que Fuji et 370g plus lourd que Canon équivalents.
pourquoi pas un Pentax ? parce que dédiés photo et pas à la page en video.
Pourquoi pas un XT50 ou XT5 ou XE5 Fuji ? parce que l’écran orientable 2 voies ne me convient pas. parce que je fais de la randonnée et que malgré un boitier léger, les focales de qualité sont lourdes (donc le XH2 ne me convient pas non plus en rando).
Pourquoi pas Nikon ? Parce que trop de focales sont non stabilisées, trop de boitiers limités en nombre de pixel.
Pourquoi pas capteurs 4/3 (panasonic et Omylpus OM system) ? parce que malgré des focales légères, les boitiers sont lours, limités en pixels et mauvais en montée iso. toutefois pour un usage video, l’OM1 ou le GH7 semblent des boitiers tres interessants en performances de jour.
Pourquopi pas de compacts ? parce que les smartphoine ont progressé (jadis j’ai bcp utilisé un LX3 et un rx100 quand je voulais randonner léger). Mais c’est plus d’actualité.
pourquoi pas un R10 ou R50 ou A6400 ou Z30 ou Z5 … ? en terme de budget serré, ils ont leur intéret. mais si c’est pas pour avoir un boitier pro entre les mains, je vois pas trop l’intéret de porter un appareil photo lourd en plus d’un bon smartphone.
Pourquoi pas Canon C50 ? parce que a priori non stabilisée aussi bien qu’un R6iii (à vérifier).
Pensez à acheter les pare soleil (sauf si fournis). Pas obligé de les acheter de la marque.
Mes 3ème choix : bons rapport Q/P
Mariages et pour faire un peu de tout sauf hyper grans angle et sauf super teleobjectif : Panasonic S1Rii, 44M pixels + 24-105 f4
Pack ville, architecture, groupes, portraits (et randonnée léger),
un EOS R7 avec le RF 28-70 f2.8. qualité quasi pro équiv 45-112mm (équiv 68-168mm en 4k crop)
et R8 + 24mm qualité pro
Ou variante de ci dessus plus orientée montagne, à peine moins orienté architecture :
Un Nikon Z50ii + 16-50 f2.8 DX, ET un EOS R7 avec le RF IS 85mm f2.
(85mm équiv 136mm et équiv 204mm en 4k crop
16-50 équiv 24-75mm))
ou
panasonic g9ii + 35-100 f2.8 (jamais essayé. coup de cœur théorique. équiv 70-200mm)
ET R8, 6ii ou 6iii selon budget) + 28-70 f2.8
totalisant un équivalent 28 – 200mm en ouverture f2.8
ou
OM System Om3 ou OM1 et le 12-100 f4 (équivalent 24-200) (jamais testé : coup de cœur théorique)
ou,
R50V + 14-30 ET un boitier R7 + 50mm f1.8. (2500€) équiv 23-80mm)
Pour des agrandissements poster, pour 40M (40 millions) pixels et des videos jusqu’à 240 images/seconde ! :
Nikon Z7ii + 24-70 f4
à compléter avec
un EOS R7 + 14-35 L f4
ou, si on ne fait pas de video, et qu’une résolution de 30M pixel suffit :
Fuji XT50 ou XE5 + sigma 18-50 f2.8 pour groupes, architecture, portraits, (mais instable en video) équiv 27-75mm
faune sauvage : fuji XH2 + 100-400mm
Meilleurs rapports Q/P avec budgets modérés
Mon conseil petit budget : prenez un smartphone avec un bon appareil photo intégré.
Le smartphone peut être utilisé pour le grand angle et complété par un appareil pour la partie téléobjectif:
fuji XM5 et 75-300 (tb video, bien photo, puissant téléobjectif)
par exemple un R10 + un 85mm (bien video, tb photo) ou
un G97 et 35-100 (bien video et photo)
nikon z50ii + teleobjectif DX
pentax kf et 70mm (nul video, tb photo)
Autres petits budgets (petit = moins de 1100€) si pas de bon smartphone
ce qui suit ne sont que des bons appareils. Exit les formules bancales sous prétextes de faire des économies (et de détester l’appareil ensuite). Autrement dit : n’attendez pas une qualité pro de ces produits, mais ils ne sont en aucun cas mauvais. Cependant, ce ne sont pas mes choix : j’attends un résultat haute qualité des photos et video et donc n’aime que partiellement les appareils présentés ici.
1000€ est déjà une dépense importante, mais « petite » au regard de ce que coûte un super appareil photo/video.
Vidée réflex (« à l’ancienne ») abordable : Pentax KF + 15-85 ou EOS 250D + zoom kit
polyvalent photo-video (qualité correcte, mais en aucun cas « pro ») :
Canon EOS R10 + RFS 18-150 ou Nikon Z50ii + 18-140 VR ou Sony A6400 + 18-135. ou
un compact expert (sony RX100, panasonic LX si ça existe encore, etc. je ne connais pas les modèles actuels. Je n’utilise plus de compact parce que j’ai besoin d’une stabilisation très efficace et envie de réussir les photos même en cas de faible luminosité). ou
fuji XM5 + 15-45
Uniquement Vlog : Canon R50V + 14-30 pz (900€)
Un peu plus cher (2000€)
qualité pro, mais limité aux portraits et détails architecturaux ou de paysages et video 4k : Canon EOS R8 + 85mm f2.
version moins chère, à peine moins qualitative en cas de faible lumière, mais déjà très haut de gamme : Canon EOS R7 + RF 50mm f1.8 (1580€)
version moins chère, sans video 4k : Pentax KF + 40mm limited f2.8. (1000€)
qualité pro, poids léger, mais limité aux portraits de pied ou de buste, petits groupes, paysages pas en entier, architecture si on a du recul :
EOS R8 + RF IS 35mm f1.8 (1800€)
moyennement polyvalent, peu lourd pour les possibilités et la qualité proposées : EOS R10 + 28-70 f2.8 IS. (2050€)
Début des explications détaillées
quelle focale idéale ?
m à j juill. 2025
En 35mm plein format.
humains, groupes : 18 à 45 mm
humains, portraits : 50 à 115 mm
Architecture intérieurs ; et foules d’humains : 14 à 28 mm
paysages vues d’ensemble : 20 à 35 mm
paysages sans grand angle ni rapprochement (photos assez ennuyeuse) : 40 à 80 mm
Architecture et paysages, mise en avant d’un détail, arrières plans flous : 85 à 240 mm
faune sauvage et détails sur un footballeur : 300 à 800mm (nécessite un trépied et autres inconvénients).
idem converti en APS-C (à ratio 1,55) et 4/3
humains, groupes : 11.5 à 29 mm
humains, portraits : 32 à 74 mm
Architecture intérieurs ; et foules d’humains : 9 à 18 mm
paysages vues d’ensemble : 13 à 23 mm
paysages sans grand angle ni rapprochement (photos assez ennuyeuses mais le plus souvent prises) : 26 à 52 mm
Architecture et paysages, mise en avant d’un détail, arrières plans flous : 55 à 155 mm
faune sauvage et détails sur un footballeur : 200 à 500 mm (nécessite un trépied et autres inconvénients).
Pour convertir en format 4/3 : prendre le plein format et diviser par deux : 35-100 en capteur 4/3 est équivalent 70-200 en plein format?
Un ou deux boîtiers ? Et autres questions clefs
m à j 9 oct 2025.
NB on ne peut pas changer d objectif sur le terrain (perte de temps, entrée poussière et humidité sur le capteur d’où la sélection suivante
qui se divise en deux options :
° un seul boîtier qui tente de tout faire (mais ne le fait qu’en partie)
° ou deux boîtiers pour une meilleure qualité (mais plus cher, plus lourd, plus encombrant).
NB il est a priori moins cher de prendre un seul boitier avec super zoom que deux boîtiers (un tele, un grand angle).
Mais si vous vous passionnez par la photo, vous serez vite limités par l objectif standard,
donc achèterez ensuite d’autres focales qui rendront ce premier objectif qui deviendra possiblement inutile.
puis à force de changer de focales sur le terrain, le boitier aura son capteur endommagé et vous rachèterez un boîtier.
Donc pour des passionnés de photos, je recommande de sauter cette étape de fausses économies,
et de passer directement au choix de deux boitiers. Donc la photo de qualité est un loisir cher (sauf si vous avez un bon smartphone et vous en contentez).
vous pouvez aussi choisir votre smartphone pour grand angle et n’acheter un appareil photo que pour la partie téléobjectif.
o0o
le choix du moindre poids, pour les randonneurs, implique des matériaux plastique moins solides. Donc une attention particulière dans la manipulation et le transport pour certains appareils présentés ici.
pour la plupart des focales Nikon, Canon, Sony présentées ici : pare soleil à commander en plus. et filtre UV haut de gamme (sert de protecteur de lentille frontale. Pour une focale fixe ou un zoom pro ou semi pro, prendre un filtre B+W ou Hoya HD MKii. les filtres bon marché vont déterioré l’image de manière visible. sauf si vous ne faites jamais de haute résolution de photo/video).
pour éviter d’acheter pléthore d’objectifs, on pourrait acheter un boitier haute résolution doté d’un zoom numérique ; mais les fabriquant ne proposent pas nécessairement de quoi réaliser vette économie :
eos r6, r7 et r8 : zoom video jusque 10x (en réalité 4x maximum acceptable en qualité) mais limité à 25p full hd (pas de zoom 4k, mais il existe un 4k recadré x1.5)
les sony A6700, ZVe10, Zve1 vont entre x1,5 video 4k bonne qualité et x4 zoom numérique moins bon. (à verifier au cas pas cas pour chaque modele)
panasonic, je ne trouve pas d’info claire (a priori zoom x2 sauf en 4k. a confirmer).
Nikon z6iii : zoom x1,5 (4k) à x2 (HD).
Fuji xt5 : pas de zoom numerique video mais toutes les videos sont recadrées légèrement
NB un zoom numerique est tres utile en video. en photo c est bien mais moins necessaire qu en video car on peut recadrer l image ultérieurement.
écran : verifier rotule integrale (fuji xt 5 ou pentax K3 : pas de rotule : c est penible)
pas de viseur ? oui c est leger mais en plein soleil il arrive qu on ne puisse pas voir l ecran (modèles orientés video ; écrans peu lumineux).
envie de faire la mise au point manuelle ? regardez la resolution du viseur ou de l ecran. (un ecran sony v log a 1M points est moins precis qu un viseur eos r6 à 3.7M points) ce genre de paramètres (et d’autres) sont très bien testé sur ce site web : https://www.rtings.com/camera/tools/compare/canon-eos-r7-vs-nikon-z-30/33704/34152
pour des videos d action il faut au minimum 50 images/seconde (mieux : 100p).
Sélection rando (poids plumes) budgets raisonnables (m à j 9 oct 2025)
Par ordre de performance / prix :
attention, tous ces appareils sont décevants pour la haute qualité optique et/ou pour la stabilisation video et/ou pour le manque de lumière. Mais ils sont légers et font des phots souvenir chouettes.
Nikon Z30 + 16-50 (équivalent 24 à 75mm) : 800€ (usage surtout photo) 540g (en fin de vie, pas probablement être remplacé. Est d’ores et déja remplacé p)ar le Z50ii mais plus lourd, et un peu mieux, repris plus bas))
Nikon Z30 + 18-140 (équivalent 27 à 210mm) : 1000€ (usage surtout photo) 870g
Canon R10 + 18-150 (équivalent 29 à 240mm) : 1100€ (usage surtout photo)
Sony A6400 + 18-135 (équivalent 27 à 202 mm) : 1050€ (usage surtout photo)
Fuji XM5 + 15-45 (équivalent 23 à 68 mm) : 1000€ (usage surtout video)
Nikon Z50ii + 18-140 (équivalent 27 à 210mm) : 1200€ (usage polyvalent)
panasonic G97 + 14-140 795g 950€ légèremet plus faible performance en cas de faible lumière.
***
NB La meilleure solution poids est d’utiliser le smartphone si vous l ‘avez déjà avec une partie photo qualitative, pour le grand angle.
auquel cas vous pouvez le compléter par :
° sony a6400 + 55-210 (équivalent 83 – 315mm)
° Nikon Z50ii + 50-250 (équivalent 75 – 375 mm)
° Canon R10 + 50mm f1.8 (si vous ne tremblez jamais, car zero stabilisation) (équivalent 80mm) le seul de cette liste bon en cas de faible luminosité.
° Panasonic G97 + 35 – 100 (équivalent 70 – 200mm) légèremet plus faible performance en cas de faible lumière.
***
NB il y a probablement de bons compacts, mais en général, s’ils sont performants, ils ne sont pas moins chers que les kits APS-C présentés ici (à vérifier toutefois).
Or un capteur APS-C est meilleur qu’un capteur réduit d’appareil compact
Sélections diverses (non spécifique à la randonnée. M à j 18 oct 2025)
Budgets réduits, par ordre de performance / prix :
° Panasonic Lumix S5D + 20-60 1000€ (polyvalent photo video)
° Pentax KF + 15-85mm équiv 23 à 128mm : 900€ (surtout photo)
° Canon R50V + 14-30 : 980€ équiv. 23 – 48 mm) (surtout video Vlog)
° Canon R10 + 50mm : 1050€ (cadrage très limité, surtout photo, intérêt quasi limité aux portraits, notamment ceux avec flou arrière (boech), meilleure performance de cette liste en cas de faible lumière. nécessite de ne jamais trembler car aucune stabilisation).
o0o
Sélection selon un but recherché (tous budgets sauf haut de gamme) :
faune sauvage, méga lointains,
video et photo –>
° trépied : fuji XH2 (ou XT5 ou XE5) + 100-400mm ou 500mm
° trépied + Lumix GH7 + 100-400 (équivalent 200-800mm)
° trépied solide + Canon R5ii ou R6 iii+ 200-800
que photo –>
° trépied + Lumix G9ii ou OM-3 ou OM-1ii + 100-400 de la même marque (équivalent 200-800mm)
***
Lointains, + la faune semi sauvage (ou moins en gros plan)
en photo et video –>
° trépied + fuji XH2 (ou XT50 ou XE5) + fuji 75-300 OIS (équivalent 113-450mm)
NB. Les 40M pixels ne seront pas totalement exploités avec un tel zoom (bon, mais pas pro). Pour en profiter, il faut y associer une focale fixe ou un zoom haut de gamme tel le 40 – 150).
° Nikon Z6iii + nikon 200 – 500 f5.6
° R6ii + Canon 100-500mm (5500€).
° Panasonic S5ii + 100 – 500mm
° R5 ou C50 + 100-500mm
***
portraits, et lointains pas trop éloignés,
Photo d’art :
Sony 7Cii + 85mm rapport Q/P correct (2400€) convient aux agrandissements et recadrages
R7 + 50mm f1.8) équivalent 80mm bon rapport Q/P (1600€)
R8 + 85mm f2 : 1900€ rapport Q/P correct
R6ii + 85mm f2 (2700€)
panasonic G9ii + 35-100 f2.8 équivalent 70-200 (2800€) ne convient pas aux agrandissements ni aux situations de faible lumière.
R5 ou R6 iii+ 85mm f2 convient aux agrandissements et recadrages mauvais rapport Q/P
Canon R6ii ou R8 ou R5 ou R6 iii + 70-200 f2.8 L IS (mauvais Q/P)
Photo & video d’art :
70-200 f2.8 sony (+ un boitier haut de gamme)
Nikon Z6iiii ou ZR ou supérieur + 70-200 f2.8 VR
Canon C50 + 70-200 f2.8 L IS (à défaut 70-200 f4)
Fuji Xt-50 ou EX-5 + 50-140 f2.8
Canon R6ii + 70-200 f4
panasonic GH7 + 35-100 f2.8 équivalent 70-200
Panasonic S5iix + 70-200
***
Mariages, événements pro, repas de famille, sorties entre amis (photos et video hyper stables) :
R5 (ou R6ii) + 24-105 f4 / et + zoom 14-35 au cas où manque de recul
Lumix S5iix (ou S1ii) + 24-105 f4. / et + focale 18mm au cas où manque de recul
+ flash déporté ou indirect + trépied
***
street photo, sorties entre amis :
Nikon z50ii + 16-50 f2.8 dx
canon RF 24mm f1.8 (+ R10 si que photo / + R7 si photo et video) équivalent 38.5mm ou
canon 35mm + R8
ou Pentax KF + 20 – 40 mm (si on veut un reflex pas trop cher). équivalent 30 – 60 mm.
ou panasonic S9 + 18-40
canon RF 16-28 + R10 équivalent 26 – 45 mm ou
street video & photo :
canon R7 + 14 – 35 mm RF L IS(équivalent 23 – 56 mm)
canon RF 16-28 + R7 équivalent 26 – 45 mm
canon 28-70 + R8
Street photo en conditions de faible luminosité :
canon r8 + 28-70 f2.8 (angle moyen pour portraits et groupes avec suffisamment de recul)
canon r8 + 16-28 f2.8 (grand angle pour groupes et architecture avec manque de recul)
canon R8 + 35mm
Canon R8 + 24mm
***
tres grand angle (lac de montagne entier en manquant de recul, architecture manque de recul) :
Canon R6iii + 14-35 rf L
ou autre haut de gamme plein format d’une autre marque.
à défaut (aps-c) :
Canon 10-18 (+ R10 si que photo, ou + R7 si photo et video) équivalent 16-29mm
ou Sony 10-20 (+ A6400 si que photo ou + A6700 pour photo et video) équivalent 15-30mm
ou Nikon 12-28 + Z50ii (photo surtout) équivalent 18-42mm
ou sony 7Cii + 20-70. non stabilisé : que pour de la photo. (plein format)
***
Poster photos
focale fixe ou zoom pro lourd et cher (en plein format : macro : 105mm ; portrait : 85mm ; street & famille : 35mm ; architecture et groupes : 24mm)
et un boîtier haut en nombre de pixels :
*plein format : Sony α7CR ou 7R V ou 7C-R , Canon R5, Nikon Z9 (à défaut sony 7Ciii ou Nikon Z7ii) (ou cineline FX2 ?))
Fuji GFX100 *moyen format ou
(R7 ou) Fuji XH2 ou XT50 ou même XE5 : meilleurs rapports Q/P *format APS-C.
***
randonnée haute montagne : cf la rubrique complète sur le sujet
Poids des appareils
Quelques poids répertoriés (hors pare-soleil ; sd et batterie incluse).
Sony Cinema Line FX2 : 679g / 24-105 oss f4 : 663g
Nikon APS-C
z30 : 405g / Nikon 16-50 : 135g / Z50ii : 550g /
Canon plein format
R8 non-stab : 461g* /
R6ii stabilisé : 670g /
R6iii stabilisé : 699g /
R5ii stabilisé : 746g
RF 50 f1.8 non-stab : 160g / RF 24mm f1.8 stabilisé : 270g / RF 28-70 f2.8 stabilisé : 490g / RF 35mm stabilisé : 305g /
RF 85mm f2 stabilisé : 500g /
RF 24-105 L f4 stabilisé : 700g / RF 70-200 L f4 stabilisé : 695g / RF 70-200 L f2.8 stabilisé : 1070g
RF 14-35 stabilisé : 540g / RF 15-30 stabilisé : 390g / RF 16mm f2.8 non-stab : 165g
Panasonic plein format
S5 stabilisé : 740g / DC-S1RM2 : 795g
100mm non-stab : 299g / 24-105 f4 stabilisé : 680g / S 28-200 mm F4-7.1 MACRO O.I.S. stabilisé : 413g
Canon APS-C
R50V non-stab : 370g /
R7 stabilisé : 612g* /
R10 non-stab : 429g
RFS 55-210 (équiv 88-336) stabilisé : 270g /
RFS 18-150 (équiv 29-240) stabilisé : 310g /
RFS 14-30 (équiv 23-48) stabilisé : 181g /
sigma 17-40 f1.8 (équiv 27-62) non-stab : 535g /
sigma 18-50 f2.8 (équiv 28-77) non-stab : 290g /
SIGMA 16-300mm f/3.5-6.7 (équiv 25-465): 615g /
RFS 10-18 (équiv 16-28) stabilisé : 150g / sigma 10-18 RFS f2.8 non-stab : 270g (équiv 16-28) / Tamron 11-20 f2.8 (équiv 17-62) non-stab : 340g /
sigma 12 (équiv18.5) f1.4 non-stab : 225g /
Panasonic et Olympus 4/3
GH7 : 805g /
OM-3 : 496g /
OM-5 ii : 418g
panasonic 35-100 (équiv. 70-200) f5.6 : 135g ou version f2.8 Leica : 360g /
45-175 f5.6 (équiv 90-350) : 210g /
G97 : 530g /
G9ii : 658g
OM 40-150 (équiv 80-300) f4 non-stab : 382g ou OM 40-150 (équiv 80-300) f2.8 non-stab : 760g
OM 90mm equiv 180mm f3.5 stabilisé : 453g
OM zuiko 100-400mm F5.0-6.3 IS II stabilisé équiv 200-800mm : 1125g
Sony
FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS : 646g
FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ : 794g
FE 70 – 200 mm F2.8 GM OSS II : 1045g
Sony APS-C :
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS : 325g
A6700 : 493g
Fuji :
50-140 f 2.8 : 995g
XT 50 : 438g
* pour vraiment comparer le poids d’un boîtier, il faudrait une batterie identique ; par exemple : le R7 a une batterie bien plus longue que le R8 donc a duree d utilisation égale, le R8 nécessite de porter une batterie supplémentaire.
sélection un seul boitier leger (rando) ; usage photo + video (m à j 10 oct 2025)
option un seul zoom polyvalent (mais sans super téléobjectif ni ultra grand angle). Par ordre de préférence.
sony A6700 + 18-135 493+325 = 818g. : couvre equiv 27 – 202mm 1800€ ; Plafonds de qualité : iso 6400 et 25M pixels. c ‘est le poids plume et la performance video qui le placent en tête.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 15/20. Polyvalence : 15/20
R8 + 28-70 f2.8 équiv 28 – 70 mm 951g Plafonds de qualité : iso 25600 et 24M pixel. ce pack est le numéro un si on cherche à réussir même en cas de faible luminosité. mais il manque de polyvalence pour être en tête du classement. la focale permet surtout de photographier les amis devant un paysage.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17.5/20. Polyvalence : 10/20
R8 + 24-105 f7.1 Plafonds de qualité : iso 25600 et 24M pixel. Le poids plume et la polyvalence le placent en bonne position
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 16/20. Polyvalence : 13.5/20
panasonic s5d + 28 200 couvre equiv 35mm : 28 à 200 poids 714+413= 1127g environ 1800€
bonne stabilisation. Plafonds de qualité : iso 25600 et 24M pixel
Gain de 228g en prenant le S9 à la place du S5D (mais pas de viseur) : 899g
version davantage fiable (le s5d est un pack entrée de gamme) : le s5II plus cher et 26g de plus :
Lumix s5II + 28-200 : 1153g grand angle limité bonne stabilisation, bon autofocus
c’est le rapport Qualité/Prix qui le place en bonne position (1500€ en juin 2025).
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 16/20. Polyvalence : 16/20
R7 + 28-70 f2.8 équiv 45 – 112mm 1102g permet de commencer à photographier les lointains, pas de prendre un lac entier avec manque de recul (mais on peut filmer et balayer le lac d’un côté à l’autre) Plafonds de qualité : iso 6400 et 30M pixels
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17/20. Polyvalence : 9/20
R7 + 24-105 f4. équivalent 39 – 168 mm Plafonds de qualité : iso 6400 et 33M pixels le manque de grand angle et le poids l’empêchent d’être en meilleure position
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17.5/20. Polyvalence : 13/20
Panasonic S5D ou S5ii + 24-105 usage video et photo, stabilisation video au top Plafonds de qualité : iso 25600 et 25M pixels
R7 + 18-150. Plafonds de qualité : iso 6400 et 25M pixels. (33M pixels si focale RF-L ou focale fixe).
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 14/20. Polyvalence : 15/20
R8 + 24-105 f4 Plafonds de qualité : iso 25600 et 24M pixel le poids de l’objectif est injustifié pour seulement 24M pixels, et l objectif est trop lourd pour le boitier (mauvaise prise en main) d’où cette position intermédiaire
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17.5/20. Polyvalence : 13.5/20
Fuji XT50 ou EX 5 + 18-135 OIS : 438+490 = 928g. équivalent 27 à 202mm mais pas de timelaps (ce qui lui empêche de monter dans le classement). Plafonds de qualité : iso 6400 et 30M pixels (40M pixel si focale pro ou focale fixe).
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 15.5/20. Polyvalence : 15/20
R6iii + 24-105 f4 Plafonds de qualité : iso 12800 et 32M pixels
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 19/20. Polyvalence : 14/20
Canon R6 II + 24-105 usage video et photo, stabilisation video au top Plafonds de qualité : iso 25600 et 24M pixels
R7 + 24mm f1.8 (ou R8 + 35mm) Plafonds de qualité : iso 6400 et 33M pixels.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17/20. Polyvalence : 5/20
R5 + 35mm f1.8 Plafonds de qualité : iso 12800 et 45M pixels.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 19.5/20. Polyvalence : 6/20
C50 + 35mm f1.8 Plafonds de qualité : iso 12800 et 32M pixels.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 19.5/20. Polyvalence : 6/20
R10 + 24-105 f7.1. équivalent 39 – 168 mm. Plafonds de qualité : iso 3200 à 6400 et 24M pixels. le manque de grand angle l’empêche d’être en meilleure position
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 13.5/20. Polyvalence : 12.5/20
R50V + 14-30 Plafonds de qualité : iso 3200 à 6400 et 24M pixels.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 13/20. Polyvalence : 10/20
R7 + 24mm f1.8 + 50mm. attention risque d endommager le boitier en changeant de focale sur le terrain. Plafonds de qualité : iso 6400 et 33M pixels.
Ma note (indépendamment du poids et du prix) : qualité : 17/20. Polyvalence : 10/20
Panasonic GH9ii + 12-60 équiv 24-120 f2.8 658+320 = 978g bonne optique bonne stabilisation performances limitées en faible lumière. environ 3000€ Plafonds de qualité : iso 1600 à 3200 et 25M pixels. c’est la faible performance faible lumiere qui le dessert, et le poids de l’objectif qui présente un intérêt.
sony 7Cii + 24-105 OSS 514+663 = 1177g 33M pixels mais usage surtout photo (crop en 4k) Plafonds de qualité : iso 25600 et 27M pixels (33M pixel avec si meilleure focale)
à défaut :
nikon z50 II + 18-140 : (550+315=865g couvre equiv 27 à 210mm. performances limitées en faible lumière. Timelaps dès 2 images/s. 870g. Plafonds de qualité : iso 6400 et 19 M pixels
om-system om-3 (496g) + OM 12-100 496+561 = 1057g équiv 24–200 performances limitées en faible lumière. environ 3000€ Plafonds de qualité : iso 1600 à 3200 et 20M pixels. c’est la faible performance faible lumiere qui le dessert, et le poids de l’objectif qui présente un intérêt.
z50ii + 24-200 (550+570= 1120g) équivalent 36-300mm timelaps des 2i/sec Plafonds de qualité : iso 6400 et 18 M pixels
Nikon z6 III boitier performant et solide + 24-200mm : 760+570= 1330g. Toutefois, il est dommage de combiner un excellent boitier avec un objectif moyen. Ce boitier est à la hauteur des plus belles optiques Nikon. Plafonds de qualité : iso 25600 et 20M pixels (24M pixels avec une meilleure focale)
variante à peine plus légère et moins onéreuse : Z5II + 24-200. (700+570 = 1270g)
A6700 + 18-200 : couvre equiv 35mm : de 27 à 300mm. 493+460= 953g Plafonds de qualité : iso 6400 et 20M pixels
canon r8 + 24-240 (461+ 750= 1211g) couvre equiv 35mm : de 24 à 240mm. stabilisation un peu faible. Plafonds de qualité : iso 25600 et 20M pixels
Bipacks : deux boitiers, pour une meilleur étendue de focales. (recommandé pour les passionnés photo). (m à j 18 oct 2025)
changer d objectif sur un même boitier sur le terrain ?
au mieux une poussière entre et vous fait rater une serie de photo, au pire elle détruit le capteur . A éviter !! Donc deux boîtiers : c est pour une plus grande durabilité.
Attention au trou entre les focales. exemple un 10-18 + un 18-150 = aucun trou (18mm raccord)
un 15-30 et un 75-300, trou focale entre 30 et 75mm. 75/29 = 2,5 : beaucoup trop !
veiller à avoir un trou de max 1,4 si possible (sauf si la zone concernée ne vous intéresse pas). (1,25 et moins : aucune importance. 1,75 et plus : très gênant.)
exemple 24-70 et 100-400 : 100/70 = 1,43, ça passe. (encore mieux 28-70 et 70-200, ou : 20-60 et 70-200 (possible chez panasonic S) 70/60 = 1,17)
ou encore, en aps-c : 16-50 et 70-200 : 70/50 = 1.4.
D’où mes bipacks cohérents suivants :
bipacks cohérents : mes préférés en premier (compte tenu du rapport Q/P)
(Notes subjectives à partir d’essai ou lecture d’articles. notes indépendantes du poids et du prix)
Z50ii + 16-50 f2.8 dx et
R7 + 85mm f2
R7 + 10-18 (762g) et
R7 + 28-70 f2.8 (1102g)
total 1,86 kg focales couvertes : 26 à 112mm (trou focal entre équiv 29mm et 45mm)
qualité : 15.5/20. Polyvalence : 15.5/20 Bon rapport Q/P
R7 + 14-35 L f4 (1152g) et
R6ii + 70-200 L f4 (1365g) (mauvais rapport Q/P)
total 2,52kg focales couvertes : 23 à 200mm (trou focal entre 56mm et 70mm)
plus léger, moins cher, mais moins stabilisé (ok si plus orienté photo que video) : remplacer le R6 par un R8.
légère incohérence d’un super objectif sur un boitier limité à 24M pixel. Idéalement, remplacer le R6 par un R5 ou C50.
qualité : 18/20. Polyvalence : 18/20
NB. 1800€ moins cher, 200g plus léger, plus qualitatif en cas de faible luminosité, (mais moins polyvalent) : remplacer le 70-200 par un 85mm f1.8 et le R6ii par un R7. Ce qui donne :
R7 + 14-35 ET R7 + 85mm. qualité 19/20. polyvalence 15/20 Bon rapport Q/P
Canon R6ii + 24-105 f4 L légère incohérence d’un super objectif sur un boitier limité à 24M pixel.
+ R7 + 70-200 L f4.
couvre 24 à 320mm environ 2,68kg
qualité : 18/20. Polyvalence : 19/20
NB le panasonic S5ii et son 24-105 sont aussi bien ; mais il est mieux d’avoir une meme gamme de batterie et chargeur entre les appareils
Pour créer des posters photo et affronter les manque de lumiere et des Boech extras
R7 + 24mm (équiv 38.5mm) et
R7 + 50mm (équiv 80mm)
qualité : 18/20. Polyvalence : 9/20
R7 + 14-35
fuji XT50 ou XE5 + 50-140 mm
couvre de 23 à 210mm. trou focal entre 56 et 75mm
qualité : 17/20. Polyvalence : 15/20 (car absence de timelaps. Polyvalence 19/20 si on se fiche du timelaps)
Pour atteindre 450mm :
Fuji XT50 ou XE5 + fuji 16-80 et
fuji xt50 ou XE5 + 70-300 équivalent 24 à 450mm. mais pas de timelaps ! bonne stabilisation video.
qualité : 14/20. Polyvalence : 15/20
macrophotographie
R6ii + 28-70 f2.8 et
R6ii + 105mm (ou équivalent chez Nikon)
focales couvertes : 28 à 105 mm
R6ii + 14-35 mm et
GH9ii + 35 – 100 f2.8 (658 + 360 = 1018g)
couvre de 23 à 200mm.
plus lourd, meilleur en video : remplacer G9ii par GH7.
Pour affronter les manque de lumière
R6ii + 28-70 f2.8 et
R7 + 85mm f2
focales couvertes : 28 à 136 mm mais énome trou focale entre équiv 70 et 136
Pour un poids plume :
R50V + 10-18 et
R10 + 18-150
focales couvertes : 16 à 240mm . qualité : 12/20. Polyvalence : 15/20
NB Canon très mis en avant pour la principale raison que ma main peut trembler et que les objectifs légers stabilisés sont nombreux
bipacks supplémentaires pour la rando ; usage photo + video (m à j 13 aout 2025)
option deux boitiers / boitier 1 choix A les super grand angles des 15mm.
par ordre de préférence.
votre smartphone, si la fonction photo est bonne : puisque vous l’emmenez probablement déjà en rando, il n’y a pas meilleur rapport performance/poids que de l’utiliser. Cependant il ne fera pas un bon téléobjectif. Pour cela : cf. la rubrique un peu plus loin.
Canon R7 + 10-18 (612+150= 762g). très bonne stabilisation Equivalent 16 à 29 mm longue durée batterie environ 1750€. optique excellente pour sa gamme de prix.
om3 + 8-25 equivalent 16 à 50mm 496 + 411 = 907g légère mauvaise performance basse lumiere
R6II + 15-30 : 670+390 = 1060g très bonne sensibilité en cas de faible lumière très bonne stabilisation
sony a6700 + 10-20mm (493+178= 671g) équivalent 15 à 30 mm (ne pas remplacer le a6700 par un Sony inférieur pour cause de stabilisation absente) bonne sensibilité faible lumière. Mauvais rapport performance / prix
Canon R10 + 10-18 (429+150= 579g) Equivalent 16 à 29 mm environ 1150€
Sony 7CII + zeiss 16 35 : 514+518 = 1032g bonne sensibilité en cas de faible lumière. 33M pixels Mauvais rapport performance / prix environ 2800€
r8 + 15-30 : 461+390 = 851g . équiv 15-30. très bonne sensibilité en cas de faible lumière Mauvais rapport performance / prix. environ 2000€
option deux boitiers. / boitier 1 choix B Entre grand angle et zoom standard
par ordre de préférence.
votre smartphone, si la fonction photo est bonne : puisque vous l’emmenez probablement déjà en rando, il n’y a pas meilleur rapport performance/poids que de l’utiliser. Cependant il ne fera pas un bon téléobjectif. Pour cela : cf. la rubrique suivante.
r8 + 24-50 : 461+210 = 671g . équiv 24-50. bonne sensibilité en cas de faible lumière. zoom entrée de gamme, tenter d’en prendre un meilleur sui le poids et le budget le permet. surout pour photo (boitier non stabilisé)
R6II + 24 mm equiv 24mm 670+270= 940g parfaitement stabilisé. parfaite performance en basse lumière. perfection optique.
pas de zoom : cadrage très limité
r6II + 24-50 : 570+210 = 780g bonne sensibilité en cas de faible lumière. bien stabilisé zoom entrée de gamme, tenter d’en prendre un meilleur sui le poids et le budget le permet.
R7 + 14-35. lourd et cher mais parfaite qualité optique et stabilisation.
canon r50v + 14 30 : 370+181 = 551g Equivalent 22,5 à 48 mm
R10 + 14-30 : 429+181 = 610g. Equivalent 22,5 à 48 mm
produits légers mais pas pro. à réserver pour le besoin en poids plume.
Z50II + 12-28 (550+205 = 755g. couvre 18 à 42 mm.
R7 + 24mm : 612+270 = 882g equiv 38,4mm parfaitement stabilisé pas de zoom : cadrage très limité bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie
R7 + 14-30 : 612+181 = 793g equiv 22,5-48mm parfaitement stabilisé. longue durée batterie
Fuji xt-50 + 15-45 pas de timelaps, 438+135= 573g equivalent 23 a 67 mm
Nikon Z50 ii + 16-50 équiv 550+135= 685g 24 à 75 mm . timelaps des 2i/sec
lumix s5 + 20-60, tres bon de 24 à 60mm)
Z30 + 12-28 (405+205= 610g). couvre 18 à 42 mm pas de viseur, pas de 4k 60p.
Fuji x-M5 + 15-45 pas de viseur, pas de timelaps, 385+135= 520g equivalent 23 a 67 mm
Z30 + 16-50 (405+135= 540g). couvre 24 à 75 mm pas de viseur, pas de 4k 60p.
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix A les téléobjectifs standards. par ordre de préférence. (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
OM System OM3 + pana 35-100 f2.8 496 + 360 = 856g (on peut économiser 750€ et 225g en prenant un moins bon 35-100 qui ouvre à f5.6)
Panasonic G9ii + 35-100 f2.8 (658+360 = 1018g) très bonne optique Performances limitées en faible lumière (on peut économiser 750€ et 225g en prenant un moins bon 35-100 qui ouvre à f5.6)
Canon R6ii + 70-200 L f4 (670+695= 1365g) couvre equiv 70 à 200mm. top qualité optique, parfaite sensibilité en cas de faible lumière.
panasonic S5ii + 70-200
R7 + 24-105 f4 : équiv 38,5-168mm bonne stabilisation. longue durée batterie bonne optique.
Canon R7 + 85 (612+500 = 1112g) top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie. stabilisation parfaite. pas de zoom, donc cadrages tres limités. capteur 32M pixel donc avec crop en post prise de vue photo, c’est l’équivalent d’un 136-187 mm et en video 4k crop ou pas, c’est l’équivalent d’un 136 ou 204mm en 4k. mais en simple HD 25p, il y a un zoom numérique. ça devient l equivalent d un 136 à 544mm
Fuji XT50 + 18-135 OIS : 438+490 = 928g. équivalent 27 à 202mm mais pas de timelaps !
R7 + 24-105 f7.1 : 1007g équiv 38,5-168mm Performances limitées en faible lumière bonne stabilisation. longue durée batterie.
à défaut :
Canon R7 + 50 (612+160 = 772g) top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batteriepas de zoom, donc cadrages tres limités. capteur 32M pixel donc avec crop en post prise de vue photo, c’est l’équivalent d’un 80-110mm et en video 4k crop ou pas, c’est l’équivalent d’un 80 ou 120mm en 4k. mais en simple HD 25p, il y a un zoom numérique. ça devient l equivalent d un 80 à 320mm (en théorie 80-800 mais en pratique en maintenant la qualité, seulement 80-320) focale non stabilisée : que pour la photo.
R7 + 18-150 : (612 + 310= 922g) couvre equiv 35mm : de 29 à 240mm. Performances limitées en faible lumière. qualité optique limitée. longue durée batterie. bonne stabilisation
Canon R8 + 70-200 L f4 (461+695= 1156g) couvre equiv 70 à 200mm. top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. stabilisation limitée
Canon R7 + 28-70 f2.8 612+495 = 1107g équivalent 45-112mm
R10 + 18-150 : (429 + 310= 739g) couvre equiv 35mm : de 29 à 240mm. Performances limitées en faible lumière. stabilisation limitée. qualité optique limitée
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix B les téléobjectifs longue portée (trépied requis). par ordre de préférence (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
Canon R7 + 70-200 L f4 (612+695= 1307g) couvre equiv112 à 320mm. top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie
fuji xt50 + 75-300 equiv 113 à 450mm (438+680 = 1118) difficile de ne pas avoir de trou focale entre le grand angle et ce teleobjectif. Performances limitées en faible lumière.
à défaut :
canon r7 + 55-210 (612 + 270 = 882g) : couvre de l equiv 35mm : 88 à 336 mm performances limitées en faible lumière. qualité optique limitée. longue durée batterie
Canon R6 II + 75-300 (670+507= 1177g) couvre equiv 75 à 300mm. stabilisation moyenne, autofocus bas de gamme. accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
Canon R6 II + 100-400 L f4 (670+635= 1305g) couvre equiv 100 à 300mm (en vrai 400mm, mais peu utilisable car trop sombre à 400mm). Accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
bipacks supplémentaires pour la rando ; usage que video (m à j 15 juillet 2025)
option deux boitiers / boitier 1 choix A les super grand angles des 15mm.
par ordre de préférence.
r6II + 15-30 : 570 + 390 = 960g très bonne sensibilité en cas de faible lumière
PANASONIC Lumix DC-G9 II (à vérifier)
Canon R7 + 10-18 (612+150= 762g). très bonne stabilisation Equivalent 16 à 29 mm longue durée batterie
R6II + 15-30 : 670+390 = 1060g très bonne sensibilité en cas de faible lumière très bonne stabilisation
sony a6700 + 10-20mm (493+178= 671g) équivalent 15 à 30 mm (ne pas remplacer le a6700 par un Sony inférieur pour cause de stabilisation absente) bonne sensibilité faible lumière
om3 + 8-25 equivalent 16 à 50mm 496 + 411 = 907g légère mauvaise performance basse lumiere
option deux boitiers. / boitier 1 choix B Entre grand angle et zoom standard
par ordre de préférence.
r6II + 24-50 : 570+210 = 780g bonne sensibilité en cas de faible lumière
R7 + 24mm : 612+270 = 882g equiv 38,4mm parfaitement stabilisé pas de zoom : cadrage très limité bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie
R7 + 14-30 : 612+181 = 793g equiv 22,5-48mm parfaitement stabilisé. longue durée batterie
Fuji xt-50 + 15-45 pas de timelaps, 438+135= 573g equivalent 23 a 67 mm
R6II + 24 mm equiv 24mm 670+270= 940g parfaitement stabilisé. parfaite performance en basse lumière pas de zoom : cadrage très limité
panasonic lumix S5 + 18-40
0o0
second choix :
canon r50v + 14 30 : 370+181 = 551g Equivalent 22,5 à 48 mm
Z50II + 12-28 (550+205 = 755g. couvre 18 à 42 mm.
Nikon Z50 ii + 16-50 équiv 550+135= 685g 24 à 75 mm . timelaps des 2i/sec
Fuji x-M5 + 15-45 pas de viseur, pas de timelaps, 385+135= 520g equivalent 23 a 67 mm
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix A les téléobjectifs standards. par ordre de préférence. (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
Panasonic GH7 + 35-100 f2.8 805+360 = 1165g très bonne optique enregistrement 4k 60p illimité (ventilateur intégré) Performances limitées en faible lumière. (on peut économiser 750€ et 225g en prenant un moins bon 35-100 qui ouvre à f5.6)
Panasonic G9ii + 35-100 f2.8 658+360 = 1018g très bonne optique enregistrement 4k 60p illimité (ventilateur intégré) Performances limitées en faible lumière. (on peut économiser 750€ et 225g en prenant un moins bon 35-100 qui ouvre à f5.6)
Canon R6ii + 70-200 L f4 (670+695= 1365g) couvre equiv 70 à 200mm. top qualité optique, parfaite sensibilité en cas de faible lumière.
R7 + 18-150 : (612 + 310= 922g) couvre equiv 35mm : de 29 à 240mm. Performances limitées en faible lumière. longue durée batterie. bonne stabilisation
Canon R7 + 50 (612+160 = 772g) top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie pas de zoom, donc cadrages tres limités. capteur 32M pixel donc avec crop en post prise de vue photo, c’est l’équivalent d’un 80-110mm et en video 4k crop ou pas, c’est l’équivalent d’un 80 ou 120mm en 4k. mais en simple HD 25p, il y a un zoom numérique. ça devient l equivalent d un 80 à 320mm (en théorie 80-800 mais en pratique en maintenant la qualité, seulement 80-320)
attention, le 50mm est non stabilisé. pour de la video stable, prendre soit le 35mm IS (plus grand anbgle, équivalent 56mm
soit le 85mm f2 IS équivalent 136 mm.
R7 + 24-105 f7.1 : 1007g équiv 38,5-168mm Performances limitées en faible lumière bonne stabilisation. longue durée batterie
Canon R7 + 28-70 f2.8
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix B les téléobjectifs longue portée (trépied requis). par ordre de préférence (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
Canon R7 + 70-200 L f4 (612+695= 1307g) couvre equiv112 à 320mm. top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie
à défaut, deuxieme choix :
canon r7 + 55-210 (612 + 270 = 882g) : couvre de l equiv 35mm : 88 à 336 mm performances limitées en faible lumière. qualité optique faible. longue durée batterie
fuji xt50 + 75-300 equiv 113 à 450mm (438+680 = 1118) difficile de ne pas avoir de trou focale entre le grand angle et ce teleobjectif. Performances limitées en faible lumière.
Canon R6 II + 100-400 L f4 (670+635= 1305g) couvre equiv 100 à 300mm (en vrai 400mm, mais peu utilisable car trop sombre à 400mm). Accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
Canon R6 II + 75-300 (670+507= 1177g) couvre equiv 75 à 300mm. stabilisation moyenne. ne pas prendre pour de la video stable.autofocus bas de gamme : ne pas prendre pour de la photo d’action, sport, faune sauvage etc. accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
bipacks supplémentaires pour la rando ; usage que photo (m à j 13 aout 2025
option deux boitiers / boitier 1 choix A les super grand angles des 15mm.
par ordre de préférence.
votre smartphone, si la fonction photo est bonne : puisque vous l’emmenez probablement déjà en rando, il n’y a pas meilleur rapport performance/poids que de l’utiliser. Cependant il ne fera pas un bon téléobjectif. Pour cela : cf. la rubrique un peu plus loin.
Canon R10 + 10-18 (429+150= 579g) Equivalent 16 à 29 mm
r8 + 15-30 : 461+390 = 851g . équiv 15-30. très bonne sensibilité en cas de faible lumière
variante très bien stabilisée r6II + 15-30 : 570 + 390 = 960g très bonne sensibilité en cas de faible lumière
sony a6700 + 10-20mm (493+178= 671g) équivalent 15 à 30 mm (ne pas remplacer le a6700 par un Sony inférieur pour cause de stabilisation absente) bonne sensibilité faible lumière
Sony 7CII + zeiss 16 35 : 514+518 = 1032g très bonne sensibilité en cas de faible lumière 33M pixel
Canon R7 + 10-18 (612+150= 762g). très bonne stabilisation Equivalent 16 à 29 mm longue durée batterie 33M pixel
R6II + 15-30 : 670+390 = 1060g très bonne sensibilité en cas de faible lumière très bonne stabilisation
om3 + 8-25 equivalent 16 à 50mm 496 + 411 = 907g légère mauvaise performance basse lumiere
option deux boitiers. / boitier 1 choix B Entre grand angle et zoom standard
par ordre de préférence.
votre smartphone, si la fonction photo est bonne : puisque vous l’emmenez probablement déjà en rando, il n’y a pas meilleur rapport performance/poids que de l’utiliser. Cependant il ne fera pas un bon téléobjectif. Pour cela : cf. la rubrique suivante.
Z30 + 16-50 (405+135= 540g). couvre 24 à 75 mm pas de viseur, pas de 4k 60p.
R10 + 14-30 : 429+181 = 610g. Equivalent 22,5 à 48 mm
Z30 + 12-28 (405+205= 610g). couvre 18 à 42 mm pas de viseur, pas de 4k 60p.
r8 + 24-50 : 461+210 = 671g . équiv 24-50. bonne sensibilité en cas de faible lumière
variante parfaitement stabilisée r6II + 24-50 : 570+210 = 780g bonne sensibilité en cas de faible lumière
Z50II + 12-28 (550+205 = 755g. couvre 18 à 42 mm.
lumix s5 + 20-60, tres bon de 24 à 60mm) 33M pixel seul le boitier est stabilisé
Sony 7C II + 20-70 (514+488 = 1002g) couvre equiv 20 à 70mm. bonne sensibilité en cas de faible lumière non stabilisé ! que pour la photo
R8 + 24 mm equiv 24mm 461+270 = 731g parfaite performance en basse lumière pas de zoom : cadrage très limité
R10 + 24mm : equiv 38,4mm pas de zoom : cadrage très limité bon en cas de faible lumière.
Fuji xt-50 + 15-45 pas de timelaps, 438+135= 573g equivalent 23 a 67 mm 33M pixels (40 en vrai, mais il faut une focale pro pour en bénéficier. ce n’est pas le cas ici)
R7 + 14-30 : 612+181 = 793g equiv 22,5-48mm parfaitement stabilisé. longue durée batterie 33M pixel
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix A les téléobjectifs standards. par ordre de préférence. (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
OM system OM5 II + 40-150 f4 equiv 80-300mm +382g
Panasonic G97 + 35-100 f2.8 496+360 = très bonne optique Performances limitées en faible lumière (on peut économiser 750€ et 225g en prenant un moins bon 35-100 qui ouvre à f5.6)
R10 + 18-150 : (429 + 310= 739g) couvre equiv 35mm : de 29 à 240mm. Performances limitées en faible lumière.
Canon R8 + 70-200 L f4 (461+695= 1156g) couvre equiv 70 à 200mm. top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. stabilisation limitée
fuji xt50 + 90mm f2 : 438+540= 978g équiv 135mm top qualité optique, parfaite sensibilité en cas de faible lumière. 40M pixels
Canon R10 + 50 top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. pas de zoom, donc cadrages tres limités. capteur 32M pixel donc avec crop en post prise de vue photo, c’est l’équivalent d’un 80-110mm et en video 4k crop ou pas, c’est l’équivalent d’un 80 ou 120mm en 4k. mais en simple HD 25p, il y a un zoom numérique. ça devient l equivalent d un 80 à 320mm (en théorie 80-800 mais en pratique en maintenant la qualité, seulement 80-320)
R7 + 18-150 : (612 + 310= 922g) couvre equiv 35mm : de 29 à 240mm. Performances limitées en faible lumière. longue durée batterie. bonne stabilisation
Sony 7Cii + 70-200f4 OSS : 514 + 840 = 1354g 33M pixel stabilisation un peu faible.
R7 + 24-105 f7.1 : 1007g équiv 38,5-168mm Performances limitées en faible lumière bonne stabilisation. longue durée batterie
Canon R7 + 28-70 f2.8 aquiv 45-112mm 33M pixel
option deux boitiers. boitier 2 Les téléobjectifs / choix B les téléobjectifs longue portée (trépied requis). par ordre de préférence (de préférence boitier + objectif de la meme marque et tous deux stabilisés).
canon r7 + 55-210 (612 + 270 = 882g) : couvre de l equiv 35mm : 88 à 336 mm performances limitées en faible lumière. longue durée batterie 33M pixels
Canon R7 + 70-200 L f4 (612+695= 1307g) couvre equiv112 à 320mm. top qualité optique, bonne sensibilité en cas de faible lumière. longue durée batterie 33M pixels
fuji xt50 + 75-300 equiv 113 à 450mm (438+680 = 1118) difficile de ne pas avoir de trou focale entre le grand angle et ce teleobjectif. Performances limitées en faible lumière.
Canon R6 II + 100-400 L f4 (670+635= 1305g) couvre equiv 100 à 300mm (en vrai 400mm, mais peu utilisable car trop sombre à 400mm). Accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
z50ii + 70-180 (550+795 = 1345g ) top qualité optique timelaps des 2i/sec stabilisation un peu faible.
canon r10 + 55-210 (429 + 270= 699g ) : couvre de l equiv 35mm : 88 à 336 mm performances limitées en faible lumière. stabilisation un peu faible.
Sony 7CII + Tamron 70-300 514+545= 1059g couvre équivalent 70-300 ou un peu plus lourd le Tamron 50-300. Attention stabilisation video nulle. vignetage du zoom non corrigé par le boitier 33M pixels
Canon R6 II + 75-300 (670+507= 1177g) couvre equiv 75 à 300mm. stabilisation moyenne, autofocus bas de gamme. accès à un large choix d’autres focales, avec ce boitier
sélection un seul boitier leger (rando) ; usage que video (m à j 18 juillet 2025)
o0o
option un seul boitier et zoom polyvalent (mais plus il a une grande étendue focale, moins il est optiquement bon). par ordre de préférence.
om-system om-3 (496g) + OM 12-100 496+561 = 1057g équiv 24-200 performances limitées en faible lumière.
Nikon z6 III boitier performant et solide + 24-200mm : 760+570= 1330g. idealement, mettre un meilleur zoom sur ce boitier (donc un boitier et deux zooms pour couvrir la plage focale).
(pas vraiment un seul zoom, mais un seul boitier)
Canon R7 + 24-105 f4 612+700+150 = 14612g équivalent 38.5-168mm + 2eme objectif 10-18 pour les situations de manque de recul tres bonne stabilisation, bonne optique
Panasonic S5II + 24-105 f4 740+680 = 1420g tres bonne stabilisation, bonne sensibilité basse lumiere, bonne optique
Panasonic GH7 + 12-60 f2.8 équivalent 24-120 (805+320 = 1125g) très bonne optique enregistrement 4k 60p illimité (ventilateur intégré) on peut économiser des euros et du poids en prenant un 12-60 moins lumineux
panasonic s5d + 28 200 couvre equiv 35mm : 28 à 200 poids 714+413= 1127g
bonne stabilisation. bon rapport q/p a 1500e en juin 2025. bonne sensibilité en cas de faible lumière
Gain de 228g en prenant le S9 à la place du S5D (mais pas de viseur) : 899g
Fuji XT50 + 18-135 OIS : 438+490 = 928g. équivalent 27 à 202mm mais pas de timelaps !
sony A6700 + 18-135 (818g ) : couvre equiv 27 – 202mm
Nikon Z5 ii 24-200mm . (700+570 = 1270g)
Canon R6 II + 24-105 f7.1 670+395 = 1065g tres bonne stabilisation, bonne sensibilité basse lumiere, bonne optique
Canon R6 II + 24-105 f4 670+700 = 1370g tres bonne stabilisation, bonne sensibilité basse lumiere, bonne optique
à défaut
nikon z50 II + 18-140 : (550+315=865g couvre equiv 27 à 210mm. performances limitées en faible lumière. Timelaps dès 2 images/s. 870g.
Z50 ii . + 24-200 (550+570 = 1120g) équivalent 36-300mm
A6700 + 18-200 : couvre equiv 35mm : de 27 à 300mm. 493+460= 953g
NB A chaque fois que le Z50ii est présenté, il existe la possibilité de gagner 150g en prenant le Z30 à la place (mais pas de viseur et pas de 4k 60p) ou inversement.
de même le R10 est une version non stabilisée, moins bien, mais plus légère d’environ 150g que le R7 (en théorie 183g mais non, car le R10 a besoin d’une deuxieme batterie vue la moins bonne autonomie).
sélection un seul boitier leger (rando) ; usage que photo (m à j 15 juillet 2025)
Si on ne cherche pas à faire de video spécialement, le classement précédent est revu comme suit (moins d ‘importance à la stabilisation et au 4k, plus d’importance à la qualité optique)
option un seul zoom polyvalent (mais sans super téléobjectif ni ultra grand angle). par ordre de préférence en randonnée.
sony 7CII + 24-105 f4 514+663 = 1177g 33M pixel bonnes performances basse lumiere
sony A6400 + 18-135 : 403+325 = 728g couvre equiv 27 – 202mm performances limitées en faible lumière
Fuji XT50 + 18-135 OIS : 438+490 = 928g. équivalent 27 à 202mm mais pas de timelaps !
R7 + 24-105 f4 612+700= 1312g 33M pixel. Bonne optique. longue durée batterie équiv 38.5 – 168mm
om-system om-3 (496g) + OM 12-100 496+561 = 1057g équiv 24–200 performances limitées en faible lumière.
OM system OM-3 + panasonic 12-60 f2.8 496+320 = 816g. équivalent 24-120 bonne optique
nikon z30 + 18-140 : couvre equiv 27 à 210mm. performances limitées en faible lumière. Pas de viseur. Timelaps dès 2 images/s. 870g.
Canon R8 + 24-105 f7.1 : 461+395 = 856g
R8 + 24-105 f4 : 461+700 = 1161g qualité optique bonnes performances basse lumiere
panasonic s5d + 28 200 couvre equiv 35mm : 28 à 200 poids 714+413= 1127g
bonne stabilisation. bon rapport q/p a 1500e en juin 2025. bonne sensibilité en cas de faible lumière
Gain de 228g en prenant le S9 à la place du S5D (mais pas de viseur) : 899g
Canon R8 + 28-70 f2.8 (Tres bonnes performances basse lumiere)
Canon eos 250D + zoom EF-S
Pentax KF + zoom 15-85
canon r8 + 24-240 (461+ 750= 1211g) couvre equiv 35mm : de 24 à 240mm. stabilisation un peu faible.
A6700 + 18-200 : couvre equiv 35mm : de 27 à 300mm. 493+460= 953g
Nikon z6 III boitier performant et solide + 24-200mm : 760+570= 1330g.
variante à peine plus légère et moins onéreuse : Z5II . (700+570 = 1270g)
NB A chaque fois que le Z50ii est présenté, il existe la possibilité de gagner 150g en prenant le Z30 à la place (mais pas de viseur et pas de 4k 60p) ou inversement.
de même le R10 est une version non stabilisée, moins bien, mais plus légère d’environ 150g que le R7 (en théorie 183g mais non, car le R10 a besoin d’une deuxieme batterie vue la moins bonne autonomie).
L’objectif envisagé est-il assez lumineux ? m à j 14 juillet 2025
note/20 de l’objectif en situation de basse lumiere : (non tenu compte du rapprochement macro : plus on se rapproche plus il faut baisser la note)
plus la note tend vers zéro, plus un trépied est nécessaire quand le soleil se cache. (et moins on peut capturer de sujets en mouvement)
pour obtenir une évaluation de la capacité de votre pack photo à affronter les intérieurs, jours gris, photos d’action…
NB cette note ne concerne pas la qualité optique : Un bon objectif moyennement lumineux reste plus intéressant qu’un mauvais objectif lumineux.
grand angles :
16-28 f2.8 stabilisé sur plein format : 17 à 16 (+ 3 plein format : 20 à 19)
RF IS 24mm f1.8 sur plein format : 15.25 (+ 3 plein format : 18.25)
16-35 f4 stabilisé sur plein format : 15.5 à 14 (+ 3 plein format : 18.5 à 17)
16-28 f2.8 stabilisé sur aps-c Canon équiv 25.5 à 45 mm: 16.1 à 15.1
RF-S 10-18 f4.5à6.3stab aps-c équiv 16-29mm : 15 à 12.3
Les standards :
28-70 f2.8 stabilisé sur plein format : 16 à 14.2 (+ 3 plein format : 19 à 17.2)
90mm macro f2.8 plein stab. 13.8 (+3 plein format : 16.8)
100 f2.8 sur plein format : 10.25 (stabilisé : +3 = 13.3) (+ 3 plein format : 13.3 non stab et 16.3 si stab)
rf IS 85mm f2 sur plein format : 15 (non stab, sony f1.8 par exemple : 12) (+ 3 plein format : 18 stab à 15 non stab)
24-105 f4 stabilisé monté sur plein format _note : 14,75 à 11.75 (+ 3 plein format : 17,75 à 14.75)
RF IS 24mm f1.8 sur aps-c &quiv 37mm : 14.5
28-70 plein stab f3.5à5.6 : 13 à 11.2 (+ 3 plein format : 17 à 14.2)
sony plein 28 135 f4 cine stab : à 14.35 à 11 (+ 3 plein format : 17,35 à 14)
24-105 f7.1 stabilisé monté sur plein format _note : 14.75 à 9.25 (+ 3 plein format : 17.75 à 12.25)
50mm f108 non stab sur aps-c : 12
24-105 f4 stabilisé monté sur aps-c _équiv (pour Canon) 38.5 à 168 note : 13.9 à 10.7
aps-c 16-50 f3.5à6.3 équiv 24-75 non stab : 12.25 à 7.7. stabilisé : 15.25 à 10.7
leica panasonic 12-60 f2.8-4 sur capteur 4/3 équiv 24-120 : 16.25 à 11.4 (decote capteur 4/3 : 15.5 à 10.65)
OM 60 macro équiv 120mm f2.8 : 10,8 (decote capteur 4/3 : 15.5 à 10)
OM-System 12-100 f4 équiv 24-200 (capteur 4/3) : 14,75 à 10,25 (decote capteur 4/3 : 14 à 9.5)
24-240 stabilisé f4.5à6.3 sur plein format : 14.25 à 5.9 (+ 3 plein format : 17.25 à 8.9)
24-105 f4à7.1 stabilisé monté sur aps-c _note : 13.9 à 8.2
APS-C 18-135 f3.5à5.6 stabilisé _note : 15 à 8.75
aps-c 18-140 f3.5à6.3 stabilisé _note: 15 à 8.25
canon rf-S 18-150 f3.5à6.3 stabilisé : _note : 14.8 à 7.7
les téléobjectifs :
50-140 f2.8 équiv 75-210 aps-c (non noté car grille notation perdue ; mais bonne note probable)
70-200 f2.8 stab monté sur plein format _note : 14.2 à 10.45 (11.95 + 3 plein format : 17.2 à 15)
70-200 f4 stab monté sur plein format _note : 12.7 à 10.45 (10.45 + 3 plein format : 15.7 à 13.45)
75-300 f4à5.6 non stab monté sur plein format _note : 9.7 à 6 (stabilisé : +3) (+ 3 plein format : 15.7 à 12 si stab) à 200mm si f5 : note 12.25
leica panasonic 35-100 f2.8 stab sur capteur 4/3 équiv 70-200: 14.2 à 11.75 (decote capteur 4/3 : 13.45 à 11)
OM macro 90 f3.5 stab équiv 180mm : 11 (decote capteur 4/3 : 10.25)
70-200 f4 stab monté sur APS-C équiv 108.5-310 _note : 11.7 à 9.5 à équiv 200mm, note : 10.25
OM-system 40-150 f2.8 équiv 80-300 (capteur 4/3) : 11 à 7.75 (decote capteur 4/3 : 10.75 à 7) à équiv 200mm, note : 8
RF-S 55-210 f5à7.1 stabilisé équiv 88 à 336mm : 11.4 à 6.75 à équiv 200mm si f6, note : 8
600mm f11 stab monté sur plein format _note : 3.5 (+ 3 plein format : 6.5)
modalité des notes : équiv 600mm : -0.5. _ équiv 200mm : 2 équiv _100mm : +4.25 _ équiv 24mm : +7.25 _ etc (0,5 par tiers de limite vitesse flou bougé)
stabilisé : +3
f11 : +0 _ f5.6 : +3 _ f2.8 : +6 _ etc (0,5 par tiers d’ouverture)
Quelle marque choisir ? M à Jour : 10 oct 2025
o0o
Canon (APS-C et plein format) : plus large choix de focales, notamment plein format, notamment stabilisées.
très bonne bonne stabilisation IBIS sur R7, R6, a fortiori, je suppose, sur R5 et C50.
Marque qui fait depuis l’ordinaire grand public juqu’au pro tres cher.
focales aps-c sombres mais stabilisées et legeres (donc ideales pour la rando, mais pas vraiment pro, notamment car non parafocales. Mais bons résultats car defauts optiques corrigés par le boitier).
Canon se revend moins mal que les autres marques. Timelaps des 2 images / secondes (pas génial mais suffisant).
compatibilité des focale RF-S (aps-c) sur boitier plein format ? sur le R8 on passe de 24 à 9 millions pixels (et non pas 24/1,6 = 15 comme on pourrait l’espérer). focale serie L sur boitier aps-c ? 3eme bague pas utilisable. donc compatibilité inachevée entre la gamme rf et la gamme rf-s.
le EF 70-200 f4 serie L était au top qualité de fabrication, avec echelle des distances, et mise au point interne. le successeur rf L 70-200 f4 ne semble pas aussi bien construit, ni echelle, ni focus interne (il tremble au vent en haute montagne).
Le R5 II est plus cher que le nikon Z6 III ou Panasonic S1 II. mais est-il mieux ? si oui, je n’ai pas vu en quoi (hormis le nombre de pixels).
les avantages : accès à des focales fixes stabilisées nombreuses (RF IS : 24, 35, 85, 100mm. des zooms f2.8 relativement légers : 28-70 par exemple.
Globalement tous les boitiers sont cohérents. mais : le R8 est si léger qsu’il ne supporte pas bien la prise en main de gros objectifs ; le r6 est top mais limité à 24M pixels ; Le r10 et inférieurs sont assez moyens.
Panasonic série S (plein format): bons rapports Q/P plein format en 2025 (S5 II moins cher que R6, par exemple). choix limité de focales. (timelaps à verifier, je ne me souviens plus). A priori excellente stabilisation IBIS. choix limité de focales. à noter, le 100mm le plus leger du marché (300g) mais non stabilisé.
Avec une limite à 24M pixels, c’est une marque à choisir si on ne veut pas faire de posters photos.
Nikon (APS-C (Dx) et plein format) : timelaps des 2 images / seconde ce qui est génial. choix limité de focales, notamment stabilisées. bon rapport qualité prix sur APS-C Z30 (et Z50ii). Avec une limite à 24M pixels sur de nombreux boitiers, c’est à bien réfléchir si on veut faire des posters photos. Avec très peu d’objectfs stabilisés, c’est à bien réfléchir si on tremble un peu en vidéo. pixels limités à 24M à moins de prendre Z7ii ou Z9
Sony (APS-C et plein format) : choix limité de focales à la fois légères et qualitatives. Timelaps 1seconde sur le 7CII. les autres je sais pas. Des boitiers tres différents les uns des autres (de 10 à 61 millions de pixel par exemple). beaucoup de focales cheres mais non stabilisées. Les boitiers haut de gamme sont réputés pour un excellent autofocus.
Fuji focales légèrement lourdes pour des aps-c. qui sont bonnes sans être pro non plus (sauf celles avec le logo xf rouge comme le très bon 50-140 f2.8 equiv 75-210, mais 1kg donc hors classement rando ). pas de timelaps. colorimétrie assez particulière parfois. boitier stabilisé + focale OIS : stabilisation correcte (moins que Canon à mon sens, mais mieux que le Sony de même gamme de prix que j’ai essayé). 40Millions de pixel sur à peu près tous les nouveaux modèles. Oui mais c’est de l’APS-C (donc pas très différent de l’APS-C des autres marques : Pentax KF, Canon R7, Nikon Z54ii…) et pour jouir des 40M pixels, il faut une focale fixe ou un zoom pro.
Panasonic 4/3. lourds mais intéressants pour l accès aux focales 4/3 légères. très moyenne sensibilité faible lumière (intermédiaire entre le niveau des appareils compact et les appareils APS-C). Pourrait être le format de demain si les fabriquants s’en donnaient les moyens, mais pour le moment c’est un format à la traine.
OM system 4/3 intéressants pour l accès aux focales 4/3 légères. très moyenne sensibilité faible lumière (intermédiaire entre le niveau des appareils compact et les appareils APS-C) 20M pixels c’est très peu de nos jours. Pourrait être le format de demain si les fabriquants s’en donnaient les moyens, mais pour le moment c’est un format à la traine.
Sigma (focales) : si vous voulez une tres grande ouverture (peu utlle) mais généralement pas de stabilisation, un poids énorme mais un prix doux, allez y. SAV telephonique disponible compétent et aimable.
Tamron (focales). leurs versions nouvelles avec bouton personnalisable sont bien construites et optiquement ok, sauf que par exemple, sur un 7CII, le vignetage n’est pas corrigé. donc j’ai de plus belles photos avec un zoom Canon premier prix sur un boitier Canon, qu’avec un super zoom Tamron, car le boitier connait les objectifs de la marque et les corrige. stabilisation video nulle (sur le 50-300 que j’ai testé). prix modéré.
Dans tous les cas :
le plein format est un meilleur standard, mais cher. S’il n’est pas cher, il y a des inconvénients (comme par exemple etre lourd sans etre exceptionnement bon, ou objectif non parafocal), je recommande un bon APS-C plutôt qu un plein format entree de gamme (notamment les objectifs plein format entree de gamme : ils ne sont pas mieux optiquement que les objectifs APS-C mais pèsent le double). en clair, je préfère un R7 ou un XT50 avec une bonne focale fixe ou un zoom pro, qu’un R8 ou un Z5 et leur zoom kit.
Pour une visée reflex (regarder optiquement au travers de l objectif, et non pas via un écran ou viseur) :
il reste Pentax (et Nikon, et Canon). généralement moins bons que les appareils récents en performances video.
Autres marques, et smartphones : je ne connais pas.
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Quelques modeles comparés
format APS-C (plus ou moins moyens, selon chaque modele, en faible lumiere)
A6700 stab + 18-135 f5.6 stab : 830g 27-202mm 4k120p
A6400 + 18-135 f5.6 stab : 745g 27-202mm 4k30p capteur décevant en faible lumière
eos r10 + 18-150 f6.3 stab : 770g 29-240mm 4k60p crop capteur décevant en faible lumière
eos r50v + 18-150 f6.3 stab : 700g 29-240mm 4k60p capteur décevant en faible lumière
Nikon Z30 + 18-140 f6.3 stab: 730g 27-210mm 4k30p
Nikon Z50II + 18-140 f6.3 stab : 900g 27-210mm 4k30p
Fuji : 40M de bons pixels sur XT5, XT50, EX5… mais à condition de mettre une focale top qualité. Hélas pas de timelaps. 4k 60p
R7 : 33M de bons pixels (si on ne l’affuble pas du 18-150 qui est bon sans plus). 4k au choix crop ou pas.
R7 stab + 24-105 f7.1 stab : 1007g équiv 38,5-168mm
R7 stab + 24-105 f4 stab : 1312g équiv 38,5-168mm
R7 stab + 50mm équiv 80mm : 612 + 160 : 772g
R7 stab + 24mm stab équiv 38mm : 612 + 270 = 882g
plein formats (bons capteurs en basse lumiere)
32 à 45M pixels :
° eos r5ii excellent boitier polyvalent et 45M de très bons pixels
° Nikon Z7ii ou Z9 : 45M pixels
° Canon c50 : une sorte de R5 avec 30M de très bons pixels
° Canon R5C : une sorte de R5 non stabilisé mais apte à filmer plus longtemps.
7Cii stab?+ 85mm f1.8 : 514+370 = 884g excellent en cas de faible lumière (mais crop en 4k)
limités à 24M pixels :
° panasonic S1 excellent boitier polyvalent
° Nikon Z6iii excellent boitier polyvalent
° eos R6 ii stab + 24-105 f7.1 stab : 1065g
° eos R6II stab + 24-105 f4 stab: 1270g tres bon ensemble, très bon en cas de faible lumière et de main qui tremble
° eos R8 + 24-105 f7.1 stab : 970g
° eos R8 + 24-105 f4 stab: 1161g tres bon ensemble même en cas de faible lumière
° lumix s5d stab + 24-105 f4 stab : 1394g tres bon ensemble, très bon en cas de faible lumière et de main qui tremble
° lumix s5 II stab + 24-105 f4 stab : 1420g tres bon ensemble, très bon en cas de faible lumière et de main qui tremble
° R6ii stab + 85mm f1.8 stab : 670+500=1170g excellent en cas de faible lumière et de main qui tremble
Tests d’appareils
tests interessants sur Internet
un site qui compare réellement tous les modeles https://www.rtings.com/camera/tools/compare/canon-eos-r7-vs-nikon-z-30/33704/34152
https://www.digitalcameraworld.com/reviews/
https://www.kenrockwell.com/index.htm
https://photographylife.com/lens-reviews
moins intéressant : https://www.dpreview.com/reviews
Tests « maison »
test des montées en ISO EOS 6DII ; Pentax KF ; Panasonic S5 (et le EOS R7
NB IMPORTANT. Je n’ai pas la motivation a passer du temps a exposer tous les clichés prix. ci dessous, c est un test partiel.
mais depuis j’en ai fait d autres entre le R7 et le XT5. donc ci dessous, oui le XT5 bat le R7 en iso asas tres eleves. Mais, a 800 asas, le R7 bat le XT5. et je n’ai pas encore testé toutes les combinaisons.
pour dire que le test ci dessous est vrai mais tres incomplet. trop incomplet pour conclure; sinon de conclure que plein format = beaucoup mieux que APS-C sur ce critère de pénombre.
ci dessous Lumix S5
ci dessous Canon R7
ci dessous Fuji XT-5
ci dessous 6D II
ci dessous Pentax KF
TEST 4 téléobjectifs en images
comparatif 1. ISO 800 et pleine ouverture pour tous les appareils (sauf le 70-200 que j’ai fermé à f8 en l absence de filtre pola, sur la vue montagne, car 1/4000 etait une limite de l appareil)
crop sur le meme sujet :
ce test tente de répondre à la question :
pour capturer un detail ou des lointains, est-ce la peine d’avoir un 300 mm moyen de gamme (equivalent 460mm) ou est-ce qu un 200mm haut de gamme fait aussi bien l’affaire ?
(et que fait un 60mm plein format, et que fait un 70mm APS-C équivalent 107mm)
TEST 3 grands angles en images
comparatif 1. ISO 800
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Sur la suite test entre
le EOS R7 + baque EF/RF + 24mm Art Sigma f1.4 utilisé a f3.5 pour le test
le EOS R7 + zoom RF-S 10-18mm ouverture max (6.3)
le EOS 6DII + 24mm Art Sigma f1.4 utilisé a f3.5 pour le test
crop sur une rose blanche
Test 3 micros (EOS 6DII , EOS R7, Lumix S5)
mode opératoire : patchwork musical identique, egale distance, extrait bande son video, compression mp3 320kb, sans retouche,
puis version normalisée (niveau sonoreramené à crete = 0dB)
eos 6DII
eos R7
Lumix S5
montee en ASAS : S5 vs R7
mode opératoire : R7 + 10-18 position 16mm versus S5 + 20-60mm position 25,6mm
crop + mise a l echelle 70% + compression jpeg niveau 88 sur Gimp. différence de taille d image due au fait que le S5 a moins de pixel que le R7.
le pot. mode tout automatique
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Les mêmes, mode manuel imposé 1/20 ; asas 20000. f7.1 (bout d image de gauche non retouché) grande partie de droite : crop rehaussé en lumiere avec Gimp
NB. le S5 n’a pas pu mettre au point dans la pénombre (obligé d allumer la lumiere, mettre au point, éteindre avant de déclencher)
Conclusion des deux dernieres images : le S5 gagnant haut la main la montée en asas, mais a condition d avoir une lampe de poche au moment de la mise au point
donc… pour la penombre… ou des focales sombres… pas de champion à bas prix.
Test rf-s 18-150 (note 4/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/hands-on-canon-rf-s-18-150mm-f35-63-is-stm-review#section-canon-rf-s-18-150mm-f-3-5-6-3-is-stm-performance
Test rf-s 55 210 (note 4/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-rf-s-55-210mm-f5-71-is-stm-review#section-performance
Test Z 24 200 (note 5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/nikon-z-24-200mm-f4-63-vr-review#section-performance
et 7,9 sur phototrend
test Lumix S 28 200 (note 4,5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/panasonic-lumix-s-28-200mm-f4-71-macro-ois-review
et 7,7 sur phototrend
test sony 18-135 (4/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/sony-e-18-135mm-f35-56-oss-review
test rf 85mm f2 https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-rf-85mm-f2-macro-is-stm-review
test RF 24mm f1.8 https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-rf-24mm-f18-macro-is-stm-lens-review
test Z50II (4,5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/cameras/mirrorless-cameras/nikon-z50-ii-review
test Nikon z30(4/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/nikon-z30-review
test Nikon z6III (5/5) https://www.digitalcameraworld.com/reviews/nikon-z6-iii-review-a-dream-camera-for-content-creators-through-to-enthusiast-and-pro-photographers
test Nikon Z5II (5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/cameras/nikon-z5-ii-review
test lumix s5 II (5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/panasonic-lumix-s5-ii-review
test lumix s5 ou s5d : 4,5/5
test lumix s9 : 4/5
test eos r10 (4,5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-eos-r10-review
test eos r7 (5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-eos-r7-review
test eos r6II (4,5/5) : https://www.digitalcameraworld.com/reviews/canon-eos-r6-mark-ii-review
test sony 7cII : https://www.dpreview.com/reviews/sony-a7c-ii-review
***
https://www.digitalcameraworld.com/buying-guides/best-lenses-for-canon-r8
test décevant
amusant : le eos 250d testé par la Fnac : deux avis contradictoires pour le même produit (seule la couleur de l’appareil change entre les deux tests)
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Conseils plus généralistes
Dans ce qui suit, étant donné que les capteurs ont des tailles différentes, pour comparer un rendu d’un objectif, je ramène la valeur à celle du plein format et parle d’équivalent.
(en savoir plus sur les capteurs)
Capteurs du plus grand au plus petit :
moyen format > plein format > APS-C > 4/3 > 1.0…)
Plus le capteur est grand, plus le boitier ET l’objectif sont gros et lourds (en moyenne, pour un rangle de vue équivalent).
Plus le capteur est grand, en moyenne, meilleure est l’image.
les capteurs à double ou triple iso natif sont a priori meilleurs en montée iso (exemple a priori : Sony FX30 et Panasonic S5 markII, Sony FX-3. A priori car je ne les ai pas testés. J’ai testé le panasonic S5 et oui il est excellent en montée iso)
La qualité de montée en ISO est l’un des principaux critères de qualité d’un boitier. Mais attention aux comparaisons de performances théoriques.
L’avantage revient aux plein formats.
…
Les questions essentielles à se poser avant le premier achat, pour éviter d’acheter inutilement du matériel cher (et polluant, comme tout objet industriel impliquant batteries, électronique…) :
QUESTION 1 : est-ce que je veux réaliser des FILMS PROS ou semi pros (en plus de faire de la photo) ?
si la réponse est oui (priorité à la vidéo) : cliquer ici
Il y a besoin : d’un micro réputé de qualité (ou d’une prise micro de qualité),
et un zoom fluide dédié vidéo, ainsi que d’une échelle manuelle de mise au point, et un diaphragme progressif..
D’une manière générale je recommande pour la video créative un produit dont l’écran ou le viseur fassent au moins deux millions de pixels.
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QUESTION 2 : réflex ou pas ?
Un appareil réflex est aujourd’hui désuet. L’électronique de pointe est passée du côté des appareils sans miroir. (Donc pour les débutants, ou pour capturer les scènes d’actions sans risquer de les rater, pour la vidéo, la randonnée légère, la réponse est : à éviter).
Toutefois, un appareil réflex (avec miroir), offre le cadeau inestimable d’une visée optique (au travers de l’objectif et non pas via un viseur ou écran électronique). C’est un plaisir très appréciable, mais ce sont des appareils plus lourds, nécessitant un savoir faire d’utilisateur, et seul Pentax semble vouloir durablement en fabriquer.
(en savoir plus sur les réflex)
Si cette visée est un critère pour vous, il reste peu de modèles. Seul le fabriquant Pentax est clairement dans une perspective de maintenir sa gamme de reflex. Les Canon sont en fin de vie.
Il reste quelques modèles Nikon (mais je ne les connais pas).
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QUESTION 3 : l’OBJECTIF (ou focale) désiré(e)
- est-ce que je veux un zoom polyvalent qui couvre tout (équiv. 24-200 mm) mais qui ne donnera jamais une image pro.
(L’équivalent 24-200 en APS-C sont des zooms du style 16-135 ; et en 4/3 des zooms du style 12-100). - est-ce que je veux un zoom avec moins d’amplitude, mais quand même beaucoup, pour une qualité d’image un peu supérieure ?
exemple 28-105mm (en APS-C : 18-70mm ; en 4/3 : 14-50mm) - est-ce que je veux le top qualité ET la plage focale étendue, auquel cas je pars sur deux appareils photos ! un boitier + grand angle et un boitier + téléobjectif.
Respectivement, par exemple,
pack boitier + grand angle : un 16-35mm ou 24-70 pro en plein format.
(11-22 en APS-C)
ET
pack boitier+ teleobjectif : le plus universel est le 70-200mm je recommande un 70-200 f4 pro stabilisé, ou, pour à peine plus lourd, chez Fuji, le 50-140 f2.8.
Pour d’autres options de focales ? cliquer
Il existe des téléobjectifs plus puissants que le 200mm ou équivalent.
Mais à partir de 400mm et plus, les contraintes sont élevées:
photo animalière, oui mais avec trepied et en mode camouflage, par exemple.
De nos jours je suis presque sur qu’il vaut mieux un excellent 200mm et un excellent boitier 30M pixel ou plus, et recadrer les photos en post-exposition, pour obtenir le même cadrage que si on avait disposé d’un 400mm, plutôt que de trimbaler un 400mm moyen sur un capteur 20 M pixels.
il existe des 11mm et moins (ultra grand angle), mais leur usage est tres spécifique.
Il existe des focales fixes (à la place d’un zoom, pour la legereté ou la luminosité, mais je ne les recommande pas, sauf usage très spécifique, car par rapport à jadis, les zooms ont fait beaucoup de progrès techniques (les boitiers et logiciels savent parfois corriger leurs aberrations électroniquement), et en outre, la grande ouverture n’est utile que pour deux choses et ne servent à rien pour les situations courantes (ces deux choses sont : la clarté du viseur (peut faciliter la mise au point de netteté en mode photo uniquement) et les photos avec un sujet net mais les autres plans ultra flous.
En video, ou pour avoir une image nette à plusieurs endroits : la grande ouverture n’apporte que du poids strictement inutile.
En outre, ce n’est pas parce qu un objectif est lumineux qu il a une bonne qualité optique, même en refermant son diaphragme).
Si vous prenez une focale fixe, je vous suggère qu’elle soit macro, au moins un peu (1:2 ou x0.5 ou mieux) cf. plus loin
Ouvertures et flou bougé
La profondeur de champ est la capacité à ce que ce soit net à plusieurs distances à la fois. Cependant, plus c’est net à plusieurs endroits, moins c’est parfaitement net nulle part : la profondeur de champ s’accompagne d’une perte de précision globale.
Plus l’ouverture est refermée, plus ce qui précède se vérifie.
Plus l’objectif est lumineux (grande ouverture), et utilisé en grande ouverture, plus la netteté est précise à une seule distance, et plus le flou s’installe avant et après cette distance.
En résumé : de f1 à f2.8, ce sont des ouvertures lumineuses, très utiles si et seulement si on a envie de photos aux arrières plans flous.
de f3.5 à 4.5, c ‘est à peu près l ideal des qu’il ne fait pas soleil.
f5.6 à f8 : T bien pour le soleil, moins dans les intérieurs sombres (sauf à avoir un boîtier haut de gamme à forte montée en ISO, exemple Lumix S5).
F11 et au delà : à fuir (sauf plein soleil ou équivalent)
Dans tous les cas, un objectif sombre passe mieux en grand angle qu’en téléobjectif.
détail pour chaque ouverture
En détail :
f1.4 : extrêmement lumineux (et mise au point avec très peu de profondeur de champ. Rarement utile.
f2.8 : lumineux. ouverture la plus utile à disposer. c’est l’ouverture parfaite pour les photos à arrière plan flou (sauf si luminosité trop forte). Un objectif qui ouvre a 2.8 peut se fermer a 4 ou 5.6… donc un objectif qui peut faire 2.8 n’est pas handicapé par les fortes luminosités. tandis qu un objectif qui, au plus lumineux, est 5.6, ne pourra jamais s’ouvrir à 2.8…
f5.6 : parfait pour les situation de plein soleil.
f8 : un peu sombre. parfait en cas de soleil sur surface réfléchissante style sable blanc ou neige.
f11 : sombre. utile si on veut une grande profondeur de champ et si on a assez de lumière pour cela. commence à se diriger vers l’inadaptabilité aux téléobjectifs ou aux situations sans soleil.
f22 : très sombre. peu utile.
f32 (ou +) : extrêmement sombre. très grande profondeur de champ mais image dégradée dans sa globalité. Complètement inadapté aux téléobjectifs.
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il n y a pas de limite de flou bougé :
certes il y a plus de probabilité d’avoir une image floue si la vitesse est plus lente que 1/focale (en équivalent plein format)
exemple focale 50mm ou équivalente 50mm : flou bougé probable -sauf trépied- sur des vitesses plus lentes que 1/50, (1/20 et moins…)
.
Flou moins probable sur une vitesse plus rapide que 1/50, (1/100, 1/500, etc).
mais dans l’absolu, c’est faux : on peut se retrouver avec des photos nettes malgré que l’on soit un peu en dessous de la limite flou bougé ; et on peut avoir des photos floues malgré une vitesse rapide, si on a déclenché au mauvais moment.
Il est nécessaire de déclencher lors du moment magique durant lequel notre main a complètement cessé de trembler.
faut-il un filtre UV ou polarisant ?
Dès lors que l’objectif vaut quelques centaines d’euros, je trouve logique de le protéger par un filtre de protection UV haute définition (+ 25 à 50 € selon diamètre) (dans la très marque Hoya, chère, le nom du filtre doit comporter HD)
si le boitier est cher, on peut protéger l’écran arrière par un verre trempé protecteur de l’écran de l’appareil (+ 12 à 18 €).
En montagne et si la luminosité le permet, le filtre polarisant est intéressant. Mais oubliez le polarisant sur les téléobjectifs peu lumineux (f5.6, f8, f11…) ou non efficacement stabilisés, car ce filtre assombrit l’objectif.
Oubliez le aussi sur des hypers grand angle (sauf à vouloir un ciel non uniformément assombri).
et oubliez la simplicité car le filtre polarisant oblige à transporter sa boite : des qu on perd la luminosité on le démonte. on le remonte si on retrouve le soleil…
Les filtres neutres servent à assombrir délibérément (photos sur trépied, pour obtenir un arrière plan flou au maximum ou pour un effet filé sur les cascades. Je trouve ces filtres rarement utiles.
NB. le choix de la focale est déterminant d’entrée de jeu si on veut éviter de gaspiller ou de se ruiner :
par exemple, si on achète un 24-105mm cher et qualitatif (un compromis sur l’étendue des focales), c’est en pure perte si on achète l’année suivante un 16-35 et un 70-200.
Inversement c’est inutile d’acheter ces deux zoom (pour couvrir une grande étendue focale) et leurs boitiers respectifs, pour se rendre compte après quelques randonnées, que l’ensemble est trop lourd et qu’on regrette de ne pas avoir pris un 24-105 (ou un compact).
…
Ouverture maximale : attention à ce faux critère de qualité.
Certes, il vaut mieux une focale lumineuse (f2 max par exemple) que très sombre (f11 max par exemple). Parce que la focale qui peut ouvrir à f2 peut aussi ouvrir à f11, tandis que celle qui n’ouvre qu’à partir de f11 ne peut jamais ouvrir à f2.
Mais il vaut mieux une focale moyennement lumineuse mais pro (exemple un 70-200 f4 pro ou série L) qui est de très bonne en qualité optique dès sa pleine ouverture de f4, qu’une focale lumineuse médiocre (qui est épouvantable à f2 et f16, passable à f2.8, f4 et f11, moyenne à f5.6, et jamais tres bonne).
Quant aux téléobjectifs peu lumineux (f8, f11…) ET mauvais à pleine ouverture : ne pas acheter !
Pour les scènes au soleil, l’idéal est donc un excellent téléobjectif f4 stabilisé, et un excellent grand angle (peu importe qu il soit lumineux ou pas ; stabilisé si usage vidéo).
Pour les scènes sans trop de luminosité, il faut, en outre, un boitier à bonne montée en ISO pour pouvoir utiliser un téléobjectif (quel qu’il soit) (en premier prix deja qualitatif de ce point de vue, je pense au Lumix S5. Chez Canon, c’est seulement le R6 ou supérieur).
Avoir une focale très lumineuse ne compense pas l’absence de boitier à montée en ISO qualitative (sauf pour les photos où l’on veut avoir du flou autour du sujet principal : pour ce genre de photos seulement, la luminosité de la focale est le critère essentiel).
Je n’ai rien contre un 70-200 f2.8 pro, si ce n’est qu’il pèse le double du f4, et que cela n’a d’intérêt que si on le stabilise parfaitement (plus dur à réussir sans trépied, vu le poids). Et ça n’a d’intérêt complet que si le boitier a 30M pixels ou plus (sinon, c’est frustrant d’avoir une focale excellente limitée par le boitier). Idem pour les focales fixes pro.
QUESTION 3bis
- Est-ce que je veux photographier des choses de près (pétales, insectes, …) ? Si oui, vérifier d’entrée si l’objectif visé est « macro » rapport grossissement au moins 1:2 (x0,5) idéalement rapport 1:1 (x1).
A contrario, par exemple, prenons le Canon EF 50mm f1.8 que j’ai bcp pratiqué : il met au point à 45 cm, (donc PAS macro) : certes son rapprochement est suffisant dans 90% des photos, mais frustrant à plusieurs reprises (sans parler de rechercher des très gros plans). Idem avec le 100mm non macro, qui oblige à se tenir loin de la personne photographiée. Sans avoir besoin de performances macro, je trouve absurde de payer plein pot sur une focale fixe et qu’elle ne délivre pas le rapprochement nécessaire.
NB La macro puissante est difficile à stabiliser. (Les records sont notamment 2:1, x2) Ma suggestion pour les non spécialistes macro, est seulement de penser à avoir le minimum satisfaisant.
QUESTION 4 : le POIDS
- bien vérifier que le matériel que vous envisagez est pesé avec les memes standards pour comparer (exemple avec batterie incluse. et la batterie a une faible capacité, comptez le poids d’une batterie supplémentaire)
- Si le poids et l’encombrement sont le dernier des soucis, on peut envisager un réflex et/ou plein format. (Moyen format en studio seulement).
QUESTION 5 : le BUDGET
NB. le coût n’est pas la première question. Pourquoi ? Parce qu’acheter un appareil qui ne convient pas, sous prétexte qu’il rentre dans le budget, est inutile : on se retrouve rapidement avec un produit mal aimé sur les bras, et il est généralement inrevendable.
Si le budget coince, peut-on acheter un appareil avec plusieurs amis, et se le prêter a tour de rôle, mais tous disposer d’un bon appareil fiable ?
Pour la durabilité, éviter de partir avec plusieurs objectifs pour un seul boitier, et de les changer sur le terrain (dommages irréversibles causables au capteur : poussières rayantes, brume salée, etc). avoir un sac molletonné adapté. Éviter tout choc, a fortiori ne jamais laisser tomber l’appareil ni le ranger sans capuchon ou sans filtre protecteur.
Certains boitiers, ou focales, sont mal réglées (frontfocus). Heureusement que mon EOS 6DII a un réglage précis, sinon, avec le 24mm Sigma, j’aurais eu des photos floues (ou du renvoyer l’appareil au SAV durant des semaines) (NB je ne sais dire si le défaut provient de Sigma ou de Canon). Un des avantages des boitiers moyen et haut de gamme, est ce genre de réglages qui permettent de corriger de petites aberrations. Avec un boitier premier prix non réglable… je me retrouvais coincé.
L’échelle des distances
pour réduire le poids et le prix, la mode est aux objectifs avec une bague de mise au point manuelle qui n’en n’est pas une : elle commande l’autofocus manuellement.
mon sigma 18-50 et mon canon rf-s 10-18 notamment.
à part la légereté c ‘est un régrès !!
° penombre ou nuit : l’appareil ne sait pas mettre au point, et on ne peut rien faire avec la bague vu qu’elle commende a l appareil et que ce dernier est largué.
° si l objectif n’est pas parafocal, on ne se rend pas compte qu en modifiant l’angle de vue (zoom), on perd la netteté (en mode manuel)
° en mode manuel, a peine on effleure la bague par erreur, ça modifie la mise au point sans qu’on s’en rende compte
plus en détail :
scènes > besoins
diner de famille : grand angle (équiv 18 à 28 mm) , boitier performant (bonne montée en ISO)
sport extérieur : standard a téléobjectif (selon éloignement du sujet) c’est à dire équivalent 50 à 400 mm. lumineux (f2.8 à défaut f4) et ultra stabilisé.
Boitier performant : bonne montée en ISO + vitesse 1/6000eme ou plus rapide + autofocus de pointe ou aides efficaces à la mise au point manuelle.
les boitiers de prédilection pour rester léger sont les capteur 4/3, voire APS-C (le plein format offrant de supers avantages de confort de visée, mais étant hyper lourds !!)
NB il vaut mieux un bon 135mm avec un boitier haute résolution (on recadre l’image ensuite sur logiciel), qu’un 300mm et boitier médiocres.
foret : 14 à 90 mm + viseur précis ou bonne aide a la mise au point manuelle (autofocus automatique probablement hors jeu car des branches s’talent sur différents plans, et l’autofocus ne vas pas nécessairement choisir celle qu’on veut)
haute montagne sous le soleil : 15 à 400 mm (le plus souvent utile : 100 à 200mm)
montagne par temps gris : 15 à 135 mm, boitier performant (montée en ISO) (le plus souvent utile : 85mm)
(500mm et plus pour photo d’animaux sauvages, mais rajouter le trepied, la tente de camouflage, l’attente prolongée en silence)
paysages de campagne : 15 à 105mm (+ boitier performant, ou trépied, si en manque de lumière)
arrières plans flous : ouverture f2.8, ou encore plus lumineux (f2)
groupes, amis « de pied » : 20 à 50mm (focale fixe 28 ou 35 mm ok)(+ boitier performant si manque de lumiere ou groupe mouvant)
portraits de visages : 40 à 135mm (focale fixe entre 70 et 105 mm : super) ouverture max f2.8 (a défaut f4 ; ou encore mieux f2)
Architecture & ville : 12 à 135mm
mais dans l’absolu : de équivalent 9mm à 35mm pour les vues d’ensemble et intérieurs. de 50mm à 400mm pour les détails.
photos en gros plan : objectif macro (50, 70, 90, ou 105mm),
ou objectif non spécifié macro, mais de haute qualité + capteur 30 millions pixel ou plus. + trepied + stabilisation + montée ISO elevée
NB. données équivalentes plein format 35mm.
exemple, un 18 mm en capteur 4/3 = equivalent 36mm (x2)
un 18mm en APS-C = équivalent 28mm (11,5ou x1.6)
un 18 mm en plein format = 18mm
conseils divers
Achat d’occasion :
je n’hésiterais pas à acheter une focale solide (style Canon L) à partir du moment où je l’ai testée (bruit, fluidité des bagues, absence de défaut, choc, prise de vue et agrandissement à l ‘écran pour vérifier soigneusement la qualité)
à l’inverse, sauf à avoir des raisons de faire confiance à un utilisateur précautionneux, je n’achèterais d’occasion ni objectif fragile, ni boitier.
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Il est possible d’acheter un super objectif sur un boitier moyen (exemple KF + 100mm f2.8 ou Lumix 4/3 desuet + leica 12-60 ou un 24-105 L sur R50…)
pour réduire le budget et avoir des photos pros tant que l’on ne doit pas affronter de scènes trop sombres.
Sauf exception, un zoom très étendu, par exemple equivalent 24-300 (300/24 = 12,5x d’amplitude) sera mauvais en qualité. Les zoom de haute qualité optique font au mieux une amplitude 3x (lorsque haut de gamme) et au mieux 2x (lorsque premier prix)
Un bon boitier avec un excellent zoom standard (style 28-90 f2.8 pro stabilisé), si on s’en contente, revient moins cher que deux objectifs obligeant à acheter deux boitiers, ou mettant en péril le fragile capteur lors de chaque changement d’objectif sur le même boitier.
A l’inverse, un boitier médiocre avec un zoom médiocre revient cher car :
soit on le délaisse une fois observé qu’un bon smartphone fait aussi bien l’affaire
soit on le délaisse au profit d’un plus haut de gamme, des qu’on a pris gout à une visée précise dans un viseur.
Dans les deux cas, l’achat se révèle inutile.
Plus le capteur est gros, plus les objectifs sont chers (à service presque égal). Donc, si on a un petit budget, et si on n’envisage pas les sitautions de penombre : choisir un excellent compact ou un tres bon 4/3, plutôt qu un APS-C moyen ou un plein format médiocre. pour la penombre, plein format + focale lumineuse ou stabilisée uniquement.
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Avant de rentrer dans le systeme de montures specifique à une marque, je recommande d avoir soigneusement étudié quel objectif on veut ou on voudra ensuite.
il est frequent , et dommage, de se tromper à ce niveau.
Des exemples courants :
° partir sur une amplitude de zoom de 14 à 300mm au total des focales acquises, pour se rendre compte que de 14 à 20mm, les perspectives sont bizarres et qu’on s’en lasse vite ; et qu’au dela de 200mm, les conditions météo ou de lumière ne permettent que très peu d’utiliser de telles focales, ou en devant trimballer un trépied.
° a contrario partir sur un 50mm pro, la focale « du milieu », pour se rendre compte qu a part des portraits de visage, on est hyper limité avec cette focale : ni paysages entiers, ni lointains accessibles !
° ou accepter un zoom f5.6- 7.1 pour se rendre compte qu’il est décevant des le moindre manque de lumière.